Как в Стамбуле разглядеть столицу Византии

София: поймать воздух

Обойтись в этом путешествии без посещения одной из главных достопримечательностей современного Стамбула, Айя Софии, просто невозможно. Храм Святой Софии — Премудрости Божией — величайший памятник византийской эпохи.

В течение 916 лет этот храм был христианским, на протяжении 481 года — мусульманским, а еще 86 лет — музеем, благодаря Ататюрку и его политике, направленной на уменьшение роли религии в жизни Турции. Разговоры о том, чтобы превратить Софию обратно в мечеть, велись много лет. В итоге это случилось в июле 2020 года.

В этом есть плюс — никаких очередей на вход, который теперь бесплатный. Он был недешевым: с 2015 по 2020 год музей посетили почти 14 млн человек, оставивших в кассе 60 млн долларов. Через порог Софии переступил каждый десятый иностранный турист в Стамбуле! Так что можно представить, каким нелегким было это решение для властей.

Но есть и минусы — великолепные византийские мозаики теперь недоступны, вход на второй этаж закрыт. Ислам запрещает изображать людей в храмах, ходили даже слухи, что фрески хотят сбить. Власти обещали их затемнять во время намазов, но в итоге произведения просто завесили белой тканью.

Строительство храма было завершено в 537 году. Для людей той эпохи это было настоящее чудо света. Вот что писал о соборе византийский историк Прокопий Кесарийский: «Эта церковь представляет собою изумительное зрелище, невероятное для тех, кто его видел, и вовсе не правдоподобное для тех, кто о нем слышал. Она вздымается до небес и, словно всплывая ввысь над окружающими постройками, склоняется над остальным городом».

Храм 600 лет удерживал рекорд самого высокого здания в мире — Софию впервые превзошел по высоте Линкольнский кафедральный собор в 1311 году. Еще целый век храм был самым высоким изнутри, пока его не превзошел Дуомо во Флоренции. И, наконец, более 1 000 лет он был самой большой христианской церковью (до возведения собора Святого Петра в Риме).

Сегодня впечатление от храма во многом определяют минареты и контрфорсы — стены-подпорки. Их пристраивали постепенно — не только чтобы спасти монументальную постройку от землетрясений, но еще чтобы остановить ее разъезжание. Несмотря на исключительно точные расчеты архитекторов, давление огромного купола в течение веков привело к вываливанию стен и колонн наружу.

Внутри храма впечатление производят мощный купол, колоннады, блистательный декор. И невероятный простор. Пол сейчас устлан ковром: как и в любой мечети, можно лечь на него и полюбоваться великолепными золотыми мозаиками на потолке — они изначальные, созданные еще при византийском императоре Юстиниане. Наверняка к вам в этот момент подойдет айя-софийский котик — не забудьте с ним сфотографироваться. Кстати, у Юстиниана была идея сделать полы из чистого золота, но его отговорили астрологи: будущие императоры всё украдут.

Если внимательно разглядывать стены на уровне человеческого роста, обнаружите малозаметные, но знакомые следы человеческого присутствия — надписи, оставленные многими поколениями богомольцев. На первом этаже их больше всего на западной стене — то есть подальше от алтаря. Сложно представить, как удавалось выцарапывать граффити на идеально отполированной мраморной поверхности. Простым перочинным ножичком это сделать точно не получится — видимо, многие тогда носили с собой зубила — так, на всякий случай.

Есть в Софии и славянские надписи: на втором этаже пять русских паломников в XII веке выцарапали свои имена и просьбу о божьей помощи. Увы, сейчас туда доступ закрыт, так что придется поверить на слово.

Ипподром: услышать рев фанатов

Если выйти из Софии и пройти вперед, через небольшой парк Султанахмет на одноименную площадь, то обнаружите себя на месте самого важного светского учреждения Константинополя — Ипподрома.

Представить его очень легко — автомобильные дороги по сторонам площади примерно соответствуют его восточному и западному трекам. Ипподром был построен еще в 203 году, за век до того, как город Византий переименовали в Константинополь. На арене не только устраивали гонки на колесницах, но и показательно глумились над политическими оппонентами тогдашней власти — их возили в шутовских колпаках, сажали верхом на осла задом наперед, закидывали тухлыми овощами, распевали о них похабные куплеты.

Посреди Ипподрома была Спина — деревянный бортик с колоннами и статуями. Когда-то статуй было много, но сегодня осталось только три. Дыхание истории можно почувствовать, просто заглянув в глубокие ямы, в которых стоят монументы, — именно там, на глубине 4,5 м, под толстым культурным слоем находится константинопольский Ипподром.

Остатки трибун можно увидеть в подвале Музея турецкого и исламского искусства— их совсем недавно откопали и открыли для публики. Ипподром вмещал 100 000 человек — это, например, всё население Арзамаса или Сергиева Посада. Над трибунами располагались солнцезащитные козырьки из материи, а в проходах были устроены туалеты и продавались закуски с лотков. Всё как на современном стадионе.

Фанаты, кстати, тоже имелись и вели себя в точности как современные: кричали, устраивали потасовки. Колесницы, которые участвовали в гонках, принадлежали одной из четырех партий болельщиков («димов») — синих, зеленых, красных или белых. Ими управляли возницы, которых обожали. Богатые болельщики могли спустить всё состояние на поддержку любимой команды. Но все-таки главным действующим лицом был император: появляясь перед подданными на Ипподроме, он подтверждал свою легитимность.

Полюбуемся на три оставшихся монумента Спины. Египетский 300-тонный обелиск из розового гранита воздвиг в храме Амона в Фивах фараон Тутанхамон III почти 3 500 лет назад. В Константинополь его привез император Феодосий в 390 году, хотя «выкорчевать» обелиск приказал, скорее всего, Константин, который свозил в город языческие статуи со всех концов света.

Обелиск покрывают египетские иероглифы — описание подвигов фараона. Византийцы, разумеется, не могли прочитать иероглифы, для них это были просто загадочные картинки. Но культурный смысл появления этого символа прекрасно считывался: мы, римская цивилизация, подчинили себе древнюю культуру и наш император поставил важный символ этой культуры здесь.

Второй монумент Ипподрома, Змеиная колонна, гораздо моложе. Три медных змеи, переплетающиеся между собой, были отлиты из меди в 479 году до н. э. греческими городами, которые участвовали в битве с персами при Платеях, и поднесены в дар Дельфийскому храму Аполлона. Для Константина колонна, возможно, символизировала победу над Востоком.

Статуи Спины превратили в фонтаны, так что из пастей змей била вода. Змеиные головы были разбиты в 1700 году, но одна из них сохранилась в Стамбульском археологическом музее. Считалось, что колонна отгоняет от города змей. Возможно, это суеверие спасло монумент в XIII веке, когда крестоносцы отправили в переплавку всё металлическое, что смогли найти.

Наконец, третья колонна, которая выглядит немного как объект из лего, — это составной обелиск, воздвигнутый, по одной из версий, Константином Великим в качестве временной замены египетскому (который еще пока не довезли из Египта). Через 620 лет другой Константин, Багрянородный, отремонтировал обелиск, который как-то прижился и остался стоять на Ипподроме. Он покрыл его бронзовыми листами и оставил хвалебную надпись самому себе (как это принято у правителей) — ее видно по остаткам шурупов, которыми металлические буквы были прикручены к обелиску.

Слоновья цистерна: поразиться размерами

Большие города обычно строятся на реках, но Константинополь — исключение, здесь нет крупных источников пресной воды. Поэтому воду в город доставляли по акведукам и хранили в цистернах. Но это не те большие металлические емкости, которые мы используем сейчас. Это гигантские резервуары, располагавшиеся на земле и под ней.

В Стамбуле найдено около 150 цистерн. Все туристы идут, конечно, в самую знаменитую — Цистерну Базилику. Но мы хотим отправить тебя в другую сторону, в район Бакыркёй. Путь неблизкий, но результат впечатлит. На картах место можно найти по названию Цистерна Эвдомона (Hebdomon Sarnici).

Непосвященный прохожий и не поймет, что это бывшая цистерна — настолько велики ее размеры. Внутри резервуара размером 127 на 76 м с высотой стен до 11 м сейчас находится целое футбольное поле! Вход свободный. Прогуляйтесь, попробуйте изучить византийскую кладку: стены толщиной 2,5 м выложены нишами, чтобы выдерживать давление воды.

Эта циклопическая постройка не упоминается в источниках, но кладка позволяет датировать ее V–VI вв. Судя по названию, цистерна снабжала водой дворец Эвдомон, а также поле для сбора византийских армий, отправлявшихся в походы. В одном из углов находится башня, через которую вода распределялась по цистерне через винтовую лестницу, камеры и шлюзы.

Турецкое название цистерны — Fildami (Дом слона). После падения Константинополя в 1453 году резервуар использовался османами в качестве стойла для слонов султана. Потом тут был сад. В 1996 году цистерну превратили в арену для поп-концертов, куда помещалось 12 000 зрителей. Но к 2003 году стало понятно, что вибрации разрушают стены, и концерты прекратили.

Акведук Валента: увидеть верхушку айсберга

Величественные арки, встающие над бульваром Ататюрка, — это акведук, который был построен при византийском императоре Валенте в 368—375 годах и носит его имя. Это завершающая часть невероятной водопроводной системы длиной 550 км, которая ветвилась через весь Константинополь. Вода проходила по 60 мостам (сейчас их осталось 19), иногда спускаясь под землю по каналам.

Система поставляла в город ежедневно до 89 000 куб. м воды. Много это или мало? Современная российская семья из трех человек в среднем тратит около 18 куб. м воды в месяц. То есть этого объема хватило бы почти на 150 000 современных домохозяйств с их привычкой к ежедневному душу и стирке.

Длина сегодняшнего акведука Валента — почти километр, высота — около 20 м. Но учти, что сейчас опоры уходят под землю на 4,5 м (здесь культурный слой довольно глубокий), так что впечатление он производил еще более монументальное.

Вот как описывает акведук один арабский путешественник: «А посреди Города большая река течет. Обе стороны этой реки отделаны медными досками. Длина каждой доски сорок локтей. Число их 42 тысячи досок. Та вода по высоте колонн и течет. А внизу лавки. День и ночь торговцы, приходя со всех сторон и краев, совершают куплю и продажу».

Акведук несколько раз разрушался и ремонтировался, пока его совсем не забросили в XII веке. Но торговцы и сегодня «совершают куплю и продажу» в районе акведука, так что традиция осталась неизменной.

Пантократор: любоваться видами

Церковь Христа Вседержителя (по-гречески Пантократора) стоит визита по нескольким причинам. Во-первых, это было важное религиозное сооружение Константинополя. Во-вторых, она отлично сохранилась и недавно была отреставрирована. В-третьих, вы не можете пропустить потрясающие виды Стамбула, которые открываются с площадки местного кафе.

Монастырь Пантократора был довольно большим — 200 на 300 м, остатки его стен и строений торчат вокруг бывшей главной церкви, ныне мечети Zeyrek Camii. При монастыре работала больница, в которой, по историческим документам, было 50 стационарных коек: «Десять предназначены для тех, кто страдает от ран и переломов, восемь — для болящих глазами, желудком и другими острыми заболеваниями. 12 коек отводится женщинам, а остальные — для нетяжелых больных. Каждая койка должна иметь матрац, одеяло с подушкой, а в зимнее время еще по два одеяла из козьей кожи. В каждом отделении пусть будет одна дополнительная кровать для чрезвычайных случаев».

Главный храм монастыря был построен в 1118–1136 годах императором Иоанном II Комнином и его женой Ириной. Это самая большая четырехколонная церковь в Константинополе. Хотя, конечно, от изначального убранства мало что осталось. Но внутри реставраторы постарались сохранить кусочки оригинального декора — их можно рассмотреть, поднявшись по лестницам. Также неизменной оставили византийскую кладку при входе в мечеть. Мусульманский минбар (кафедра, с которой имам читает пятничную проповедь) сделан из остатков византийской скульптуры.

Остатки былой роскоши можно найти и в ресторане Zeyrekhane, построенном рядом с комплексом. Колонны с монограммами, которые вы здесь увидите, — оригинальные, византийские.

Полюбуйтесь на красивый садик, разбитый при ресторане, и обязательно выпейте кофе в открытом баре на его веранде. Виды, которые на восточную, наиболее древнюю часть Стамбула, стоят минимум получасового созерцания. Кстати, пирожные в баре тоже отличные.