От саун на воде до трех «Криков» Мунка: мое путешествие по Норвегии

Долго думала, писать ли о поездке в Норвегию, которая была в мае этого года — незадолго до того, как был введен запрет на посещение страны гражданами РФ по шенгенским визам. Но все же решила рассказать про свое путешествие в надежде на то, что можно будет его повторить.

Западная Норвегия: фьорды

Центральный город Западной Норвегии (или Вестланда) — Берген. В средневековой Европе он был торговым, сейчас — столица нефтегазовой промышленности Норвегии. О прошлом напоминает знаменитая набережная Брюгген, оставшаяся от ганзейских купцов, которые несколько веков управляли городом. Раньше в этих домах находились лавки, торговавшие в основном рыбой, сейчас — сувенирные магазины и кафе.

Недалеко от Брюгген есть станция фуникулера, на котором можно подняться наверх и посмотреть на город с высоты горы Флёйен. И как на любой смотровой площадке, там присутствует указатель с расстояниями до знаковых мест.

Когда город охвачен туманом, вереницу огней фуникулера, уходящую неведомо куда, можно рассмотреть даже сквозь дымку.

Туман в этих местах — явление почти ежедневное. Я его наблюдала каждый день, и в какой-то момент это стало настолько привычным, что я перестала фотографировать город в тумане.

В начале мая здесь выпал снег. Для меня, северянки, это не было неожиданностью. Но если в Архангельске в майские праздники все едут на заснеженную дачу жарить шашлыки, то Берген похож на тихий курортный город в Альпах в ожидании сезона и наплыва туристов.

В этот снежный день я собиралась посмотреть фьорды, а именно — самые крупные из них Согнефьорд и Хардангерфьорд. Билеты на такие экскурсии продаются в туристическом центре на противоположной стороне от Брюгген. Тур также можно забронировать на сайте.

Чтобы добраться до Согнефьорда (а смотреть на него нужно исключительно с воды), пришлось доехать на поезде из Бергена до деревни Флом — отсюда начинаются почти все туры по фьорду. Железная дорога из Бергена до Флома называется Фломской. Она проходит по крутому берегу фьорда и считается одной из самых живописных в мире. Мне же из-за тумана не удалось оценить местные красоты — осталось поражаться только количеству тоннелей, прорубленных в горах (всего я насчитала около 20).

В деревушке Флом я села на судно и отправилась вдоль по Согнефьорду. Но туман превратил все вокруг в сплошную серость, из которой кое-где виднелись черные скалы. Словом, фотографировать было нечего. Плюс ко всему стоять на палубе было очень холодно, поэтому большую часть времени пришлось провести в кафе внутри судна. Снаружи остались только китайские туристы, фотографировавшие без устали.

Но уже к обеду туман рассеялся — и можно было детально рассмотреть фьорд. Интересно, что за пять часов пути картинка за бортом не менялась. Изредка на берегах попадались небольшие деревушки или отдельные домики. Под конец путешествия по Согнефьорду устали фотографировать это однообразие даже китайские туристы.

Примерно такие же виды открывались и когда я пересела на другое судно, отправившись вдоль по следующему фьорду — Хардангерфьорду. Но он все же мне запомнился — благодаря уходящему в скалу мосту длиной 1,3 км. Он был построен в 2013 году, чтобы сократить время в пути из Бергена в столицу Норвегии Осло.

На следующий день уже от пристани Бергена я отправилась в круиз еще по одному фьорду — Остенфьорд. В отличие от Согнефьорда и Хардангерфьорда, этот фьорд небольшой и путешествие по нему заняло несколько часов. К тому же он более обжитой — по берегам повсеместно встречались деревушки, домики и даже церкви. Естественно, каждый населенный пункт вдоль фьорда имел свой причал, потому что единственный вид транспорта здесь — морской.

Все эти несколько дней путешествия по разным фьордам меня не оставляла мысль, что я это уже где-то видела. Потом я вспомнила, что похожие картины можно наблюдать, например, на Телецком озере на Алтае. Во время этой поездки в Норвегию ассоциации с Алтаем возникали не раз.

Помимо фьордов в обязательную программу путешествия по Западной Норвегии входит водопад Вёрингсфоссен. До него можно доехать на экскурсионном автобусе из города Эйдинфьорд. И это тот случай, когда поездка впечатляет больше, чем сам водопад, вокруг которого оборудована хорошая смотровая площадка (как все площадки в самых живописных местах Норвегии).

Лофотенские острова

Если вы хотите увидеть Норвегию такой, какой она была до того, как в Северном море нашли нефть, отправляйтесь на Лофотенские острова. Здесь рыбный промысел остался основным видом деятельности для местных жителей. Отсюда уже почти тысячу лет экспортируется вяленая рыба.

На Лофотены можно добраться на самолете и на пароме. Поскольку второй вариант — это долго и неудобно, я отправилась на архипелаг на самолете местной авиакомпании Wideroe. Полет из ближайшей точки на материке — города Будё — длится примерно 30 минут. Первое, что я увидела, прилетев в аэропорт Свольвера (столица Лофотенских островов), — потрясающие виды. Спустя несколько дней на Лофотенах я поняла, что такие виды здесь везде и привыкла к ним, как к туману в Бергене, перестав обращать внимание.

Свольвер — достаточно небольшой. Прогулочным шагом его можно пересечь всего за 30-40 минут. Плюс, здесь не так много туристов. После перенаселенного туристами Бергена отсутствие на Лофотенах людей в шапках из сувенирного магазина немного удивило.

Во всех городах и деревеньках Лофотенских островов можно наблюдать деревянные сооружения, на которых сушится рыба (сушильные рамы). Для сушения подходит только определенная рыба — чаще всего это треска. Рыбу сушат при температуре до 10 градусов 6-8 недель, предварительно отделив голову. Интересно, что встречались сушильные рамы и с рыбьими головами — возможно, это какой-то местный деликатес.

Одно из развлечений в Свольвере — сауна на воде, чтобы можно было охлаждаться прямо в море или фьорде. Такими саунами, которые представляют собой небольшие домики с печкой, усеяно все побережье. Два часа в такой сауне стоят 399 NOK ($35). Забронировать можно здесь. Сауна рассчитана на несколько человек. Мне компанию составила пара из Великобритании, которая так отчаянно купалась в воде при +3 градусах, что и мне пришлось нырнуть.

На следующий день я отправилась осматривать окрестности — в Хеннингсвер, это традиционная норвежская рыбацкая деревушка. Поскольку туров по Лофотенам я не нашла, пришлось ехать на общественном транспорте. Поэтому выбор мой пал на Хеннингсвер как на самую доступную локацию, если добираться на городском автобусе. Посмотрев на сайте расписание автобусов до Хеннингсвера, я отправилась в путь. По дороге встретилась остановка с прикрепленными к забору лыжами. Видимо, зимой здесь, кроме как на лыжах, до дому не дойти.

Дорога на Лофотенах по красоте пейзажей может сравниться разве что с Чуйским трактом, который ведет от Горно-Алтайска до границы с Монголией.

С такими видами тут все: дорога, кафе и даже футбольное поле. Можно устроить пикник на берегу моря — и он тоже будет с видом.

А вот вернуться из Хеннингсвера в Свольвер на автобусе я не смогла — автобус не пришел. Меня выручила местная жительница Анна, подбросив на своей машине. По ее словам, такое с автобусами у них бывает часто, потому что ими мало кто пользуется — у всех есть свои машины. Анна сказала, что многим туристам здесь некомфортно от белых ночей (это когда солнце ночью почти не садится). Но когда я пояснила, что родилась в Архангельске и к белый ночам привыкла, она понимающе улыбнулась. Выяснилось, что моя собеседница бывала не раз не только в Архангельске, но и в Мурманске. До города мы с Анной ехали уже как земляки.

Оставался всего день на Лофотенах, и его я решила провести на хайкинге. В Свольвере есть несколько маршрутов для горного похода разной степени подготовки и сложности. У меня подготовки не было никакой, поэтому я остановилась на самом легком. И то — для группы шумных итальянок, которые шли за мной, и эта тропа оказалась сложной — до конца они так и не дошли. Плюс ко всему, если верить указателю, то все маршруты здесь опасны, кроме прогулки до центра города.

Инфраструктура для того, чтобы взбираться на гору, — на высшем уровне. Вдоль маршрутов расставлены скамеечки и мусорки, сама трасса выложена камнями, где надо — есть ступеньки.

Поднявшись по самому легкому маршруту на высоту 100 метров, можно полюбоваться открыточным видом на город.

Осло

Наконец, я добралась до столицы Норвегии — Осло. После Бергена и Свольвера Осло кажется мегаполисом. Хотя в столице проживает около 700 тыс. человек, почти как в Тюмени.

Первое место, куда я отправилась в Осло, — музей Мунка. Творчеству самого знаменитого художника Норвегии посвящено несколько этажей. Не то, чтобы я ждала от Мунка чего-то большего или плохо его знала, но несколько этажей Мунка произвели большое впечатление. Концепция демонстрации самой известной работы Мунка — «Крика», — показалась мне очень интересной: в темной комнате каждый час показывают одну из трех самых известных версий этой работы (Мунк любил писать сразу несколько версий одного сюжета).

Чтобы отдохнуть от Мунка, я отправилась в Крепость Акерсхус, основанную в XIV веке королем Хоконом V. Крепость не была королевским замком, а использовалась для защиты Осло. А в XVIII веке замок и вовсе стал королевской тюрьмой.

От замка я прогулялась по набережной Осло, с которой можно полюбоваться на Ослофьорд. Набережная изобилует рыбными ресторанами, кафе. Это излюбленное место отдыха как для местных жителей, так и для туристов. Отсюда на лодке можно отправиться к Музею кораблей викингов, куда я очень хотела попасть. Но выяснилось, что музей закрыт на реконструкцию до 2027 года.

На набережной Осло также есть плавучие сауны, как в Свольвере. Но если на Лофотенах туда в основном ходят туристы, то в Осло это место, где норвежцы встречаются с друзьями. Поэтому никто, кроме туристов, не обращает внимание на веселые компании полуобнаженных людей, которые ныряют в Ослофьорд с пристани. Я тоже поддалась соблазну и окунулась в Ослофьорд.

Я, родившаяся в Архангельске, всегда воспринимала Норвегию как нечто близкое и родное. У нас много общего: северное сияние, имбирное печенье (в Архангельске оно называется «козули»), летом солнце не заходит, а зимой световой день всего 2-3 часа в сутки. Торговые связи Норвегии и Архангельска существовали издавна. К примеру, поморские купцы продавали норвежцам зерно. На сайте Северного морского музея я нашла очень характерную фотографию начала XX века, сделанную в городе Вардё, на которой поморские купцы и норвежские рыбаки отмечают сделку по купле-продаже российского зерна. Глядя на фото, сразу понимаешь, кто на нем — поморские купцы, а кто — норвежские рыбаки.

Другие мои статьи:

• Как мечта о Японии стала реальностью
• За беломорскими закатами
• Портал в Средневековье
• От Арлекина до Капитана Джека Воробья
• «Конь в пальто» на Плещеевом озере
• Погружение в Ренессанс
• Город Хемингуэя, улыбок и ретроавтомобилей
• Путешествие в Древний Египет
• Теплая страна вечного льда
• Имперский шик и спокойствие Альп