В ту степь

Что посмотреть в Бурятии? Советуют местные

7 минут
В ту степь

Арт-резиденция на берегу Байкала и хранилище редких рукописей в Улан-Удэ, минеральные источники Саянских гор и неожиданная архитектура Кяхты, места с правильными буузами и хорхог из яка — обо всем, без чего знакомство с республикой будет неполным, мы узнали из первых рук.

Дмитрий Галсан,
дизайнер, организатор фестиваля «Типомания» в Улан-Удэ

В Бурятии легко заряжать батарейку. Никакой эзотерики — просто тут очень много природы и очень мало людей. Это территория, которая несет память о трех крупнейших евразийских империях (Гуннской, Монгольской и Российской), и вместе с тем центр российского буддизма. Земля намоленная, где разные этносы удивительно мирно и органично уживаются друг с другом, и будто созданная для медленного отдыха — со здешними расстояниями зависнуть на одном месте проще, чем метаться от одной достопримечательности к другой.

Не нужно питать особых иллюзий насчет инфраструктуры и сервиса, но это фильтр — кто не готов, сюда не доедет. Доедет человек с открытым восприятием мира, широким кругозором — и получит много.

Наш проектный офис культурных событий «Баргуджин Токум» начал с фестиваля дизайна и каллиграфии «Типомания» в 2018-м, в прошлом году мы провели его в арт-кластере «Хэб-Хаб», который тогда только открылся на территории Республиканской типографии в центре Улан-Удэ. Сегодня тут, в мастерских, работают художники, керамисты, ювелиры и архитекторы, проходят выставки, есть фотостудия, студия каллиграфии и йоги.

Это пространство связано с другим нашим проектом — культурно-туристическим центром «Баргуджин Токум» в селе Усть-Баргузин. Это арт-центр, который уже несколько лет «вырастает» на базе гостиницы и кафе, чей хозяин Баир Будаев с 2015 года поддерживает художественные и ремесленные инициативы: принимает у себя скульпторов, резчиков по камню и дереву, чеканщиков. А мы уже четвертый год привозим сюда дизайнеров и каллиграфов. Хотим обе локации сделать символическим мостиком между творческими людьми Азии и Европы.

В новом улан-удинском парке имени Орешкова симпатичный ресторанчик, хорошие детские площадки и два отеля рядом, из которых могу порекомендовать Hunnu Hotel — это удачный вариант для семей и пар с детьми.

Галерея Льва Бардамова — частный музей местного спортсмена и бизнесмена, и его коллекция превосходит многие государственные. Мне особенно запомнилось собрание артефактов, связанных с Бидией Дандароном. Этот известный бурятский философ и историк разрабатывал учение необуддизма — буддизма для европейцев. Экскурсии по экспозиции проводит только хозяин по предварительной договоренности.

Еще одно малоизвестное, но очень крутое место, куда тоже непросто попасть, — Центр восточных рукописей и ксилографов. Здание сделано по проекту ереванского музея рукописей Матенадарана, одна его стена облицована розовым армянским туфом. Внутри классный музей, а также подземное хранилище, где можно увидеть древние рукописи на тибетском языке, редкие старообрядческие и старопечатные книги, артефакты дореволюционной эпохи.

Саяна Хомонова,
иллюстратор

Улан-Удэ — маленький город с уютным центром: то сталинский ампир и конструктивизм (это в первую очередь Бурятский театр оперы и балета), то старенькие покосившиеся дома. Своя красота — у поселка ПВЗ, соцгородка, который построили в 1930-х для рабочих паровозоремонтного завода. За выставками молодых художников имеет смысл идти в недавно открывшийся центр современного искусства «Залуу» — его название и означает «молодость».

В Этнографический музей народов Забайкалья в районе Верхняя Березовка здорово съездить с детьми: это громадный парк под открытым небом — с чумами и юртами, избами и амбарами, камнями, украшенными петроглифами. А рядом начинается настоящий лес с семикилометровой тропой, которая ведет к лыжной базе.

В 40 км от Улан-Удэ есть гора Спящий Лев — туда можно доехать на машине или маршрутке. Издалека она действительно похожа на лежащего зверя, подъем занимает минут 15, и это самое правильное место, чтобы увидеть минималистичную красоту степи: трава будто ковер, внизу течет река, а поверх всего — аромат степных цветов.

Когда же хочется увидеть по-настоящему дикую природу, я отправляюсь на родину отца, в Саянские горы — меня назвали в их честь. От столицы до поселка Аршан Тункинского района часов шесть на машине, и к здешним минеральным источникам (там обустроен санаторий) приезжают люди со всей Бурятии. В Тунке вообще удивительная природа: 33 водопада, горы, леса, где я люблю побродить осенью за грибами. Обычному туристу стоит попробовать свои силы и забраться на Пик Любви, более опытному — дойти до долины реки Шумак, где бьют минеральные источники. И обязательно нужно купить на местном рынке тающий во рту творог, домашний сыр, молоко, свежий хлеб.

Наталья Уланова,
организатор фестиваля «Голос кочевников»

Аутентичной бурятской музыкой вообще занимаются немногие: певица Dashima исполняет традиционные бурятские песни, певица Inga — инди-фолк, группа Shono — этно-рок, Lutaar читают рэп на бурятском. И в Улан-Удэ, к сожалению, нет мест, куда всегда можно прийти и послушать традиционные инструменты — например, моринхур, товшур, лимбу, ятагу, йочин. Такое бывает только на концертах и фестивалях, основные площадки — бурятский драмтеатр, русский драматический театр и оперный.

Этнические современные артисты иногда выступают в ресторане «Орда». Местные рокеры играют в клубе «Чаплин» (ул. Балтахинова, 32), творческие люди города собираются в пабе «Черчилль» на площади Советов — сюда регулярно захаживают и туристы, так что получается своеобразный микс.

Мое место силы, где можно быстро очутиться в совершенно иной обстановке и побыть наедине со своими мыслями, — Дацан Ринпоче Багша с чудесным видом на город, рестораном «Кайлас» (тут отличные буузы) и «Дорогой долгой жизни» — вдоль нее стоят беседки, посвященные каждому году тибетского календаря и украшенные мантрами, которые соответствуют этому году.

В этномаркете ZAM (ул. Сухэ-Батора, 16А) можно купить традиционную одежду и украшения — не из Китая, а реально сделанные нашими ремесленниками. Еще тут интересные дизайнерские толстовки, крафтовые масло, шоколад, мед, чай из разных регионов республики и хороший выбор книг: альбомы, посвященные национальному костюму, сказки и легенды, стихи бурятских поэтов с иллюстрациями местных художников.

Проспект Победы интересен своими старыми домами, а совсем неподалеку, на улице Коммунистической, 21, в нежно-розовом двухэтажном здании под старой вывеской «Торты» скрывается кондитерский магазин, сохранившийся с советских времен. «Ландыш», «Ленинградский», «Уралочка», пирожные из натуральных продуктов — все пекут по тем самым рецептам.

Бато Гонгаев,
специалист туристско-информационного центра «Байкал»

Есть такая фраза: «В Бурятии кормят один раз, но не переставая». И действительно, приезжая сюда, нужно быть готовым к белковому удару. Вся кухня строится на простоте приготовления: кочевая жизнь подразумевала, что за 10–15 минут хозяйка накроет стол, а для начала нальет гостю местного энергетика, все время стоящего на огне: это плиточный чай с молоком, маслом и солью.

В Селенгинском районе есть ферма, где сквашивают кумыс из молока кобылиц — летом как раз сезон. В том же районе делают хорпок: баранью тушу, которую порубили и зашили обратно в шкуру, кладут в яму на алюминиевый бидон, набитый раскаленными камнями, засыпают камнями и землей поверх и оставляют томиться часа на три-четыре. Готовят хорпок и в Кяхтинском и Тушинском районах.

В Окинском районе разводят яков — они дают и шерсть, и молоко, а мясо идет на тот же хорпок, тушенку, начинку для бууз. Еще делают борц — это вялено-сушеное мясо, которые готовили еще в Средние века: целую тушу можно было перетереть в небольшой мешочек. Заливаешь кипятком — и быстро получаешь очень вкусный суп.

Принцип же оборачивания мяса в тесто и варки на пару появился на стыке земледельческой и кочевнической цивилизаций. Буузы имеют форму юрты, это микромодель мира, причем искусная хозяйка могла сделать 33 защипа — как 33 складки на монашеской рясе. В буузах бульон концентрированный, по нему можно судить, «богатая» (то есть вкусная) бууза или нет.

Самые большие, сантиметров 20 в диаметре, буузы — в деревне Оронго примерно в 60 км на юг в сторону Кяхты. В самой Кяхте — это степной район — они посуше. В Коринском и Ряменском районах — бурятском буддийском треугольнике — пожирней. А в Баргузинском делают даже буузы с рыбой.

В Улан-Удэ за ресторанной подачей бууз стоит идти в «Тэнгис» и «Тала». И обязательно нужно посетить «Улицу бууз» — первые этажи почти всех домов на улицах Свердлова и Банзарова заняты буузными. В 1990-е годы в республику переселились примерно 80 000 бурят из Китая, сохранив очень много национальных обычаев, и стали открывать маленькие закусочные, которые потом превратились в кафе. Мои любимые — «Зеленый домик», «Белый тигр» (там, кстати, еще отличный суп-шулэн с лапшой), «Пальма», «Шэнэхэнские буузы». Самый большой наплыв посетителей — примерно с 11 до 13 часов, когда все приходят обедать.

Много интересных вкусных вещей у старообрядцев. Халва раньше была дорогая, и ее придумали варить в воде или молоке — объем сильно увеличивался, а консистенция становилась как у варенья. Вареную халву можно попробовать в деревнях Пагатай и Десятниково, там же готовят выдающиеся шти — это не привычные щи, а суп из капустного крошева с мясом.

Есть еще рыбная кухня. В XVII веке часть поморов осела на Байкале, основав деревни Халуп, Сухая, Речи. В селе Посольское каждая хозяйка знала 20 рецептов разных рыбных пирогов. Мы в сотрудничестве с Посольским монастырем издали книжку этих рецептов, собранных в технологическую карту, и раздали местным предпринимателям, чтобы они делали придорожный сервис. Из шести-семи выжил, правда, только один. В такие пироги вкуснее всего запекать омуля — его нельзя добывать в промышленных масштабах, но на удочку можно. Есть только три рыбзавода, которые разводят омуля, и официально его можно купить в магазинах сети «Титан».

А еще из-за резко континентального климата тут жаркое короткое лето с холодными ночами, и растения в это время пытаются забрать в себя максимум витаминов: облепиха, брусника, голубика, черника феноменально вкусные, в июле–августе собирают байкальскую клубнику — некрупную, очень сладкую.

Тимур Золотоев,
журналист

Когда в студенческие годы я работал экскурсоводом в Улан-Удэ, то по-разному выстраивал повествование о Бурятии в зависимости от того, откуда приехал путешественник. Ведь для европейцев здесь начинается Восток, а для азиатов — Запад. Кяхту, впрочем, я советовал посетить всем — некогда это был один из богатейших купеческих городов Российской империи, через который до открытия Суэцкого канала проходила бóльшая часть китайского экспорта чая в Европу. Здесь, в степи, на границе с Монголией, стоят обветшавшие, но все еще великолепные образцы классицизма — Воскресенская церковь, купеческие особняки исторического центра. Обязательно нужно зайти в местный краеведческий музей, он существует еще с конца ХIХ века.

Всего в часе езды от Улан-Удэ — село Нарын-Ацагат. Сюда стоит приехать уже только ради потрясающих закатов над Ацагатским дацаном, расположенном на склоне горы Тамхитын дабан. До революции дацан был крупным центром тибетской медицины, и некоторое время здесь хранился знаменитый Атлас тибетской медицины (сегодня его можно увидеть в Музее истории Бурятии в Улан-Удэ). В тридцатые годы дацан разрушили, а в 1991-м Ацагат посетил Далай-лама XIV, который благословил возрождение монастыря. Рядом сейчас работает туристический комплекс «Степной кочевник», где можно погрузиться в бурятскую культуру, пожить в юрте, приготовить настоящие буузы и научиться танцевать бурятский танец ёхор.

В Тарбагатайском районе компактно живут семейские — так называют местных староверов. В селе Тарбагатай есть Музей истории и культуры старообрядцев, но за аутентичным опытом лучше поехать в соседнее село Большой Куналей. Как многие семейские села — это, по сути, одна очень длинная улица с аккуратными расписными фасадами деревянных домов. К местным бабушкам можно запросто зайти в гости: и вкусно накормят, и познакомят со знаменитым семейским распевом — он, кстати, является нематериальным культурным наследием ЮНЕСКО.

Но мой любимый маршрут — на Байкал в район мыса Святой Нос и в Баргузинскую долину. Стартовать лучше от туристического комплекса «Баргуджин Токум» в поселке Усть-Баргузин. Оттуда можно быстро добраться до песчаных байкальских пляжей, Баргузинского заповедника (старейшего в России), священных буддийских и шаманистских мест. В селе Баргузин, основанном в 1648 году, замечательные старинные деревянные дома и церкви. В селе Адамово очень своеобразный микроклимат: зимой безветрие превращает его в, пожалуй, самую заснеженную деревню в мире, где все избы выглядят как новогодние игрушки.

А кульминация поездки в долину — Баргузинский дацан в селе Ярикта. Он расположен у подножия горного хребта, отсюда начинается лесная тропа к камню с фигурой богини Янжимы, покровительницы искусств, — как по мне, идеальное место для эмоциональной перезагрузки.


Текст: Юлия Григорьян, Галина Окулова, Тимур Золотоев;
Фото предоставлены ТИЦ «Байкал», Бурятия
Статья была опубликована в бортовом журнале S7 Airlines


Читайте также

© 2022. S7 Airlines — Все пpава защищены