Уикэнд в Лиссабоне

Их в городе три: Бика, Глория и Лавра. Маршрут Бика — самый красочный из них и пользуется огромной популярностью: станция находится в Байру-Альту, на пути трамвая 28, и найти ее легче, чем остальные. И Бика, и Глория забираются на самые вершины холмов с невероятными видами. Старые вагончики, деревянные скамьи, народу, как обычно, битком — поездки всегда получаются веселыми, особенно если удалось занять место у окна. Первый и самый старый из фуникулеров — Лавра. О нем не пишут в путеводителях, поэтому может повезти и скамейки окажутся совершенно пустыми. Конечная остановка находится в секретном городском саду Торел. Там нет людей с фотоаппаратами, всегда тихо и открывается панорама Лиссабона почти на 360 градусов. Главное, об этом никому не рассказывать.

Лучшая экскурсия по самым красивым местам Лиссабона — на муниципальном трамвае. Желтые вагончики запустили еще до войны, и с тех пор они не изменились: деревянные скамьи, кондиционеров нет, окна открываются настежь так, что можно высунуться по пояс. Маршрут проходит по старому городу: Граса, замок Святого Георгия, лабиринты Алфамы, пробки центра и снова холмы — в Шиаду, Байру-Альту и Эстреле. На любой остановке можно сойти, погулять, выпить вина в киоске и сесть на следующий трамвай. Для этого надо только купить билет на 24 часа — он стоит €3,95 и позволяет пользоваться не только трамваями, но автобусами и метро.

Еще один удивительный храм в самом центре города. 50 лет назад в нем случился пожар, и весь интерьер, включая росписи и фрески, сгорел без следа. По какой-то причине его решили не восстанавливать — только покрасили потолок в розовый цвет, а стены оставили как есть, голыми. Зрелище впечатляющее: храм XIII века как будто покрыт шрамами, и особенно сильный эффект производит покалеченный, но на самом деле еще более красивый алтарь. Запах пожара сохранился до сих пор и проник даже в скамьи — все вместе пронизывает до костей даже самых ярых агностиков.

Национальный музей античного искусства. Триптих Босха, ковчег из золота, который привез домой Васко да Гама и самое большое собрание живописи португальского средневековья — на все это нужно отвести по крайней мере полдня. Обязательно надо найти экспозицию, посвященную отношениям Португалии и Японии в XVII веке, и коллекцию трофеев, привезенных из экспансий в Бенин, Индию, Персию и Китай. Отдельное удовольствие — сравнивать нынешних португальцев с предками, изображенными на портретах в полный рост. Сразу вспоминается испанская псевдолегенда про высоких блондинов, которыми когда-то были местные жители, но злой рок превратил их в летающих тараканов.

Самая западная точка континентальной Европы и дико романтичное место. На утесе стоит маяк, внизу рычит Атлантика, вокруг — поля низкого кустарника, в которых устраивают пикники. Сюда нужно приезжать не столько за зрелищем, сколько за идеей: не каждые выходные случается постоять на краю Евразии.

Любимый парк жителей Эстрелы. За столами играют в карты, у пруда пьют кофе, на траве читают книжки и валяются на пледах. Если случилось жить неподалеку, можно брать сэндвич с кофе в ближайшем киоске и завтракать под деревом. В период с мая по август в парке проходит фестиваль Out Jazz — самый расслабленный и приятный из городских музыкальных событий. Джаз играют на площадях, набережных и полянах, как здесь. Главное — никто не стесняется танцевать, поэтому всегда получается весело.

Винотека внутри городского акведука — монументального строения возрастом в три века. Обычно по нему водят экскурсии, поэтому заход в Chafariz тоже считается культурной программой. Счастливые часы — с 18:00 до 20:30: можно попробовать четыре вида вина за полцены. Лучшее место для дегустаций местных вин — самые интересные совиньон и шардоне из тех, что делают в Португалии, собраны здесь.

Бар на самом верху квартала Алфама. Смотровая площадка Портас до Соль полностью занята белыми столиками и большими диванами. Лежа на них, можно считать корабли на реке Тежу — отсюда ее видно как на открытке. Днем тут чуть ли не лучше, чем вечером. Во-первых, это идеальное место для передышки после трамвая 28, который останавливается прямо на площади. А во-вторых, это чуть ли не единственная точка, откуда самую старую часть города можно рассмотреть сверху. Вечером тоже хорошо: все лениво выпивают под музыку от какого-нибудь местного диджея. Главное — на пути домой не потеряться в лабиринте крутых переулков, это здесь проще простого.

Бар на берегу реки Тежу, если не сказать прямо в реке Тежу. Вода, кажется, вот-вот перельется через край и окажется на полу — чтобы усилить эффект, по периметру сделали бассейн без кромки. Лучше всего приходить на закате, когда повсюду отражаются лучи солнца и все вокруг получается розовым. Танцев тут не бывает, скорее наоборот: все валяются на диванчиках, пьют сангрию и слушают что-нибудь расслабленное. Бар работает только три месяца в году, поэтому, если повезло оказаться в Лиссабоне с июля по сентябрь, один из вечеров нужно начать здесь.

Маленький магазин кофе. Интерьер сохранился с 1930-х годов, когда Carioca прославился своим крепким бразильским кофе. Качество с тех пор ничуть не упало, а на прилавках появились редкие чаи и домашние сладости вроде миндаля в сахаре. Все заворачивают в старомодную бумагу, которая хрустит и сладко пахнет — впрочем, как и все в магазине. Здесь же работает кафе, где все, чем торгуют, можно съесть и выпить. Обслуживание в нем ужасное, поэтому лучше просто зайти сюда за покупками.

Магазин вещей из португальского прошлого: ментоловые леденцы, блокноты с традиционными орнаментами, кофе и одеколон из 1950-х. Все в ностальгических, невероятно красивых упаковках и сделано на местных фабриках — магазин символизирует протест против глобализации и уважение к национальному наследию. Даже если это тюбик зубной пасты. Кроме того, тут продают масла, керамику, наклейки в виде ласточек — символа Лиссабона, и еще тысячу мелочей, которые будут красиво напоминать о городе на краю Европы.

Ресторан при Аптекарском музее, который поддерживает тематику в каждой детали. У дверей встречают люди в белых халатах и провожают в зал, обставленный стульями будто бы из поликлиники. Шкафы заставлены рядами склянок и баночек. Вино наливают из пробирок, вместо ведерка со льдом ставят бутылку в мерный стакан, а закуски приносят в лабораторных трубочках. В обед здесь можно заказать тапас, а на ужин меню отменяют — официант расскажет, что сегодня готовят, с двумя-тремя вариантами на выбор. Еда в такой обстановке поначалу кажется второстепенным делом, но как только приносят первые блюда, уже неважно, аптека вокруг или цирк.

Старая плитка на стенах, большие компании за столиками, суп в кастрюле посреди стола и жаркое в глиняных плошках — это расслабленный ресторан с домашней португальской кухней. Большие порции, много углеводов, все горячее, вкусное, сытное и идеальное для ужина после долгого дня. Вино стоит 5 евро за бутылку, и его здесь заказывают реками. К позднему вечеру столики объединяются, все знакомятся, и застолье длится до ночи. Барный Байру-Альту прямо за углом, поэтому на продолжение банкета можно отправиться прямо отсюда.

Маленький ресторан, куда нужно идти за настоящей португальской кухней. Его уже тридцать лет держит одна семья, и готовят здесь по-домашнему. Специализируются на блюдах из региона Алентежо, что рядом с Испанией: рыбный суп, филе из черной свинины, сливовый пирог — все получается вкусно. Летом на улице открывается веранда, и ужинать можно с видом на дом Фернанду Песоа. Местные жители очень любят этот адрес, поэтому на выходных лучше бронировать столик.

Завтраки и легкие ланчи в кварте Шиаду. Готовят органические блюда — с охапками свежих овощей, из фермерского мяса и без жирных ингридиентов. Салаты занесены в раздел основных блюд, а о главном сокровище — мафинне с горячим шоколадом — не пишут в меню. Кроме того, есть сэндвичи, которые нужно составлять самостоятельно, осьминог, сконсы и сангрия с ягодами. Туристы об этом адресе пока не разведали, поэтому в светлом зале всегда есть свободные столики. В теплое время года открывают маленькую террасу с вертикальным садом, и кафе превращается в ловушку: за кофе и лимонадами можно просидеть до полудня.

Кондитерская, которой уже 80 лет. Старинный интерьер с зеркалами на потолке, деревянной лестницей и стойкой из мрамора собирает толпы туристов, но их нужно игнорировать и прорываться прямо к прилавку. Там — португальские пирожки паштел только что из печки, печенье с марципаном и апельсиновая нуга. Отхватить столик с до 11 утра сложно — местные жители приходят на завтрак, зато к полудню веранда пустеет, и можно спокойно посидеть с чашкой горячего шоколада.

Если случилось жить в окрестностях рынка Рибейра, это лучшее место для завтрака. Здесь уютно, солнечно, бесплатный wi-fi и хороший кофе. На обед сюда тоже приятно зайти: готовят из свежайших продуктов с соседнего рынка, и даже сендвичи получаются как-то особенно. А вечером по выходным местные жители приходят выпить вина и послушать музыку, которую тут играют вживую. Словом, отличный адрес рядом с набережной.

Необычный, красивый и очень лиссабонский способ провести вечер. Полуресторан, полуклуб в Альфаме, в котором поют фаду. Все сидят за столиками, едят, пьют и слушают грустные песни про любовь. Они, конечно, на португальском, но чтобы все понять, язык не нужен. Отсюда начинали многие известные музыканты, и программа всегда на голову выше, чем в других клубах — место держит певец Марио Пачеко, который помогает молодым и талантливым. Жевать куриную ножку во время выступлений как-то не по себе, поэтому на ужин лучше прийти до начала сессии (попеременно выступает 3-4 певца), а потом оставить на столе только портвейн.

Это пивная, где вместо чипсов едят морских гадов. Пиво приносят сразу, без вопросов, за ним — хлеб в масле и хамон. Это закуска, которая полагается каждому. Потом надо выбрать из миллиона вариантов: креветки четырех видов, крабы, устрицы, омары — все невероятно свежее, потому что живет прямо здесь, в аквариумах на нижнем этаже. Самый большой деликатес — морские трюфели, похожие на подводное чудовище. Им надо отрывать головы и высасывать тело из шкуры. Жуткое дело, не для слабонервных. Есть принято руками, закусывать хлебом с горячим маслом, запивать пивом. В финале приносят еще одно негласное блюдо — мясной сендвич. Все вкусно до умопомрачения, но перед ужином нужно не есть дня два. Ну или хотя бы с утра, иначе сэндвич не влезет, и на вас за это обидится весь ресторан — традиции здесь принято блюсти безукоризненно.

Танцы у воды. Это небольшой клуб рядом с мостом 15 апреля, где играют лучший минимал, электро и дабстеп в городе. Днем на веранде работает полноценный ресторан с рыбой и стейками, а в 11.30 вечера кухню закрывают, столики убирают и танцпол заполняется людьми. Аншлаг начинается к утру, когда большинство клубов уже закрыты, а здесь, наоборот, разгар вечеринки. Особенно красиво на рассвете, когда лучи проникают сквозь стеклянные стены, и ди-джеи играют самую красивую музыку за ночь.

Один из самых красивых пляжей вокруг Лиссабона. Он находится в скалистой бухте с изумрудной водой и песком густо-золотого цвета. Рядом есть похожий и тоже крайне живописный пляж Coelhos, который идеально подходит для сноркелинга. Добраться сюда можно только на машине.

Это секретный нетуристический пляж в 20 минутах от города. Он находятся рядом с Кабо да Рока, поэтому здесь легко можно остановиться на пути туда или обратно. Чтобы его найти, придется 30 минут спускаться с холма, но это того стоит: это нереально красивое место, практически пустое, с живописными камнями и маленьким водопадом.

Галерея во дворце XVIII века. В нем жил государственный деятель Маркиз де Помбал, и остатки былой роскоши видны до сих пор: традиционные мозаики на стенах, лепнина и росписи на потолках и заросший старый сад во дворе. Теперь там, где давали балы, показывают видео, читают мастер-классы и играют концерты экспериментальной музыки. При галерее работает хороший магазин с репродукциями, плакатами, блокнотами и открытками.

Огромный клуб с электронной музыкой всех жанров — от хауса до брейкбита. Он открылся в конце девяностых и уже пережил пик популярности, но в середине ночи половина лиссабонских тусовщиков все равно оказывается здесь. Публика разношерстная: можно встретить и губастых девиц, и кучки хипстеров, и какую-нибудь Камерон Диас. Главная достопримечательность трех этажей с танцполами и барами — терраса на крыше. Это одна из лучших дислокаций для распития коктейлей как на закате, так и на рассвете.

12 идиллических квартир в Байше. Здание, в котором они находятся, построили три века назад, и это производит волшебный эффект на каждый уголок. На стенах сохранилась плитка невероятной красоты. Огромные окна никак не препятствуют солнцу, и днем комнаты заливает светом. Балкончики выходят на старую улочку с парой кафе, где можно позавтракать. Это не обязательно: утренний кофе и булочки приносят к двери. Все квартиры обставлены по-своему, в каждой — элегантный микс из новой мебели и винтажных предметов, картин и цветов. Чудесный адрес в центре города.
Жилье от €110.

Хостел, который путеводители единогласно признают лучшим в городе. Он находится в самом центре Байши — пешком можно дойти и до любого бара в Байру-Альту, и до набережной, и до Алфамы. Места много: есть семь общих комнат и два двухместных номера. Интерьер, как водится, придумывали местные художники, и каждое помещение получилось не похожим на соседнее. Хит среди постояльцев — домашний ужин за €9, с вином и десертом. Хостел выдает напрокат велосипеды и организует пешие экскурсии, походы по лучшим клубам и фаду и вечеринки с диджеями в лаундже. Все это бесплатно, потому что тут знают главное правило гостеприимства: настоящая забота окупится сполна.
Жилье от €25.

Здесь действительно есть элементы королевских интерьеров, такие как колонны с позолотой — две штуки, диваны кожаные — две штуки, постер в виде фрески средневековой — одна штука. В остальном это приятный и расслабленный хостел со светлыми комнатами и старым проигрывателем. В гостиной с диванами уютно стоят торшеры, и под ними хочется как-нибудь провести вечер с книгой. Этого никогда не случается, потому что в двух шагах отсюда — барное безумие Байру-Альту, и любая попытка заснуть раньше часа проваливается с треском. Отличный адрес для тех, в чьи планы не входит ни один вечер дома.
Жилье от €18.

Хостел внутри вокзала Россио. Здание построили в XIX веке, поэтому в каждой комнате — огромные окна с видом на людные улицы. На первом этаже оборудовали общие номера, на втором — двух- и одноместные. Все обставлено в приятном минималистичном стиле: светлые цвета, деревянные полы и солнечный свет, который тоже как будто является частью интерьера. Двери комнат выходят в зимний сад — внутренний дворик под стеклянной крышей, в котором висят гамаки. Завтрак бесплатный, Wi-Fi тоже. Поезда в Синтру уходят почти от двери — это идеальный адрес, по которому можно переночевать перед ранним отправлением.
Жилье от €20.

Арт-центр в бывшем печатном цехе. Здесь работает несколько галерей, большой книжный Ler Davergar, несколько приятных магазинов и кафе Cantina — в нем местные жители просиживают целые дни. По воскресеньям открывается блошиный рынок, вечерами бывают танцы. Самое интересное случается в «Открытые дни» — мини-фестивали, на которых резиденты фабрики показывают себя. Агентства дизайна и иллюстраций выставляют свои проекты, рекламные бюро читают лекции, магазины открывают маркеты, а кафе готовят еду. Все это под музыку и с вином. Но даже если не повезло оказаться в городе в один из «Открытых дней», сюда все равно надо прийти и посмотреть на лиссабонскую версию «Красного октября».