Колыбель Вероны

Семья Джусти разбогатела благодаря крашению шерсти. В XV веке владельцы начали строить на месте производства фамильный дворец и разбили сад. Так Giardino Giusti стал одним из самых старинных садов на севере Италии.
Любой сад в итальянском стиле «нагружен» философской символикой. Эта одомашненная контролируемая природа хочет нам что-то рассказать. Аллея старинных кипарисов у входа приглашает на прогулку, так что давайте разбираться.
Слева три статуи, точнее, оставшиеся от них пьедесталы: Бахус, Венера и Церера — вино, любовь и хлеб. Лабиринт по правую руку символизирует темный мир, в который неразумный путник может попасть, если будет неумеренным в питье, любви и еде. Надо искать благоразумие и двигаться вперед.
Растительность становится гуще и превращается в лесочек из лавров. Древние греки ходили в такие рощи, чтобы почувствовать дыхание богов. Поэзию нарушает страшный маскарон: не то человеческий лик, не то морда фантастического животного. Единственный путь к спасению — подняться по башне. О чудо — сверху открывается прекрасный вид на Верону!
Сад открыт с 9.00 до 19.00. Последний вход — в 18.00.
Цена билета — 8€, дети до 10 лет бесплатно.

Для посетителей открыта часть виллы Джусти, которая находится в одноименном саду. Билет только в сад стоит 8€, в сад и во дворец — 10€. Дети до 10 лет проходят бесплатно.
Внутри палаццо гостей встречает фреска — символический рассказ о семье Джусти. Геральдические символы рода — орел и голова блондина. Девиз — InLaborRequies, «отдых в труде». Если подняться на второй этаж, наградой станет чудесный вид на сад с балкона большого бального зала.
Прогуляйтесь по комнатам — особенно хороша желтая, посвященная Авроре. На стенах — фрески, описывающие день богини зари: пробуждение, Аврора готовит коней, Аполлон на колеснице указывает ей путь.
Дворец открыт с 9.00 до 19.00. Вход разрешен до 18.00.
25 декабря, в Рождество, вилла закрыта.

С 1910 года четыре поколения семьи Дольчи делают пигменты: умбру, охру, сиену. А еще — известь и белила, органические лаки и растительные масла для обработки дерева, гуашь и акварель. Здесь работают только с природным сырьем по старинным рецептам и по инновационным технологиям.
Пигменты Дольчи используют для биостроительства — восстановления домов традиционными материалами — а также для реставрации картин, фресок и мебели. Но прикоснуться к искусству может каждый: в Dolci Color продают краски для любого хобби. Продукт с пометкой made in Verona будет уникальным — минералы, из которых получаются пигменты, различаются в каждой географической зоне.

Неприметный желтый фасад на перекрестке via XX Settembre и via dell'Artiglieria скрывает не менее скромное убранство. Главный секрет Chiesa San Paolo — картины знаменитых веронских художников XV и XVI веков. Малая толика сокровищ — «Святое семейство» Джироламо дей Либри, «Мадонна со Святым Николаем и Франциском Ассизским» Паоло Фаринати, алтарная картина авторства Джованни Карото.
А около пресвитерия, в правой капелле Маронья, очень незаметно висит картина самого Паоло Веронезе, написанная в 1555 году. Ее еще называют серебристой за особые оттенки красок. Кстати, именно Веронезе изобрел знаменитый зеленый цвет, который теперь носит его имя — и имя всей Вероны.
Церковь открыта с 08.00 до18.30.

Верона равно Джульетта, символ любви, красоты, страсти, молодости, нежности и смелости. Поэтому лучший сувенир для всех влюбленных — духи Juliet. Их делают в магазинчике L'Erbosteria Artigianale di Luciano Posani.
Доктор Лучано Позани открыл свою фитолабораторию в 1986 году. С самого начала он хотел создавать только натуральную, экологически чистую продукцию и в свое время даже написал книгу с домашними рецептами красоты.
Духи Juliet Позани выпускает в сотрудничестве с ассоциацией Club di Giulietta, клубом друзей Джульетты. Прикоснуться к бессмертной шекспировской героине можно за 24,40€. Кроме духов, в магазине продаются экстракты, настои, эфирные масла, травяные чаи и готовая косметика для лица, тела и волос. Все это, конечно, без красителей, консервантов и химических добавок.

Дрогерия — это лавка, где продается droga: специи, пряности, травы, чай, кофе. В прежние века такой товар был очень дорогим и продавался на развес. Сейчас у нас есть супермаркеты, но, к счастью, кое-где дрогерии сохранились и к прошлому можно прикоснуться в прямом смысле слова.
Например, Antica Drogheria Emaldi на via San Paolo открылась в далеком 1882 году. Пять поколений семьи Эмальди приспосабливались к изменениям времени, не продавали свое дело и не меняли ассортимент благодаря любви к работе, традициям и качеству.
Заходите в самую обычную дверь из XXI векаи окунайтесь с головой в аутентичную атмосферу старинной лавки. Как и 140 лет назад, здесь пахнет чаем и специями. Мебель и вся обстановка тоже «переехали» из позапрошлого столетия. В продаже — редкие пряности, бобы какао, рыльца шафрана и многое другое, все так же россыпью и на вес.
Обязательно поболтайте с владелицей, синьорой Даниэлой. Она чрезвычайно вежлива и разговаривает со стопроцентным веронским акцентом.

Где дешево и сердито может подкрепиться уставший от красот и достопримечательностей турист? В Pasta go go! В маленьком ресторанчике за 5€ вы получаете картонную коробку с пастой в домашнем соусе.
Для тальятелле, фузилли, макерони и лазаньи используют только цельнозерновую экологически чистую муку. Соусы классические и сезонные, но всегда из местных ингредиентов. Также в меню есть бургеры из говядины знаменитой породы Фассона за 6,50€ и свежайшие салаты за 5,50€.
В Pasta go go открытая кухня. В ожидании коробочки вы сможете понаблюдать за работой шефа Пьеро: от замеса пасты до ее нарезки.
Ресторанчик находится на набережной Веронетты, рядом с мостом Ponte dei Navi. Кстати, отзывы в интернете от итальянцев на 99% положительные, так что заглянуть сюда однозначно стоит. Только помните, что во вторник — выходной.

У каждого региона и даже у каждого городка Италии есть своя традиционная кухня. Пробовать фирменные блюда веронских бабушек надо в остериях и тратториях, и лучше всего в тех, которые расположены не на протоптанных туристами тропах. Например, в Osteria Da Morandin на via XX Settembre, 144. Небольшой ресторанчик (на вечер столик стоит заказать заранее) неказист внешне и внутри, зато в нем очень уютно.
Политика хозяев — не распыляться на множество блюд, так что в меню всего 13 позиций плюс гарниры и домашние десерты. Вот некоторые из них, чтобы пробудить аппетит:
Sarde al saor — сардины с маринованным белым луком,
Bigoli con musso — веронские спагетти с рагу из мяса осла,
Pasta e fasò — густой суп с фасолью и мелкой пастой,
Tagliata di cavallo — стейк из конины,
Baccalà alla vicentina — тушеная треска в молоке.
Первые блюда стоят от 5€, вторые — до 9€, coperto — 1,50€.
Обратите внимание: в воскресенье вечером остерия не работает.

В Cafè Carducci на via Giosuè Carducci 12 непременно нужно заглянуть тем, кто ценит заведения с безупречным сервисом и изысканной кухней.
С 1928 года рестораном-бистро владеет семья Бьянкони, четыре поколения которой посвятили свою жизнь оттачиванию традиций гостеприимства. Маринелла в 8 утра открывает бистро для любителей ароматной домашней выпечки и капучино. Сеньор Пьер Стефано и его жена Бенедетта заботятся о богатой энотеке с редкими коллекционные экземплярами. К вину здесь подают итальянские и французские сыры, веронские ветчины и колбасы. Кухню ресторана опекает Чиро Еспозито, шеф с сорокалетним стажем. Все блюда готовят из свежайших ингредиентов высшего качества.
В 2012 году помещение Cafè Carducci полностью отреставрировали в стиле начала XX века и декорировали антиквариатом, который хозяин случайно нашел в забытом шкафу на чердаке.
С 2017 года ресторан носит почетное звание Locali storici d'Italia — «историческое заведение Италии».
Средний чек для обеда или ужина – 45€.

В Веронетте есть небольшой квартальчик под названием Изоло — «остров». Располагается он вдоль набережной Адидже, от моста Ponte Pietra до моста Ponte dei Navi, и отделяется от Веронетты дуговой улицей с оптимистичным названием via Interrato dell'Acqua Morta, то есть «закопанная мертвая вода».
Когда-то Изоло на самом деле был островом, точнее, несколькими разделенными каналами островами, а улица — рукавом реки. После ужасного наводнения в сентябре 1882 года началась грандиозная стройка новой набережной. Тогда каналы и ответвление Адидже решили окончательно засыпать.
А до потопа на островках располагались мануфактуры — кожевенные, плотницкие, стекольные, красильные. Они использовали силу течения воды для работы машин и слива отходов. С гор Трентино по Адидже сплавляли лес, и в квартале было много лесопилок. Подтверждение тому — улица via Seghe di San Tomaso, «пилы святого Томазо».
Прогулка по Изоло напоминает квест во времени. Ваша задача — увидеть, как сквозь увенчанные антеннами дома и асфальтированные улицы проступают следы средневековых мастерских и остатки мостов, соединяющих острова.