Монголия: соленые озера и вечно синее небо

Людей действительно немного — в Монголии самая низкая плотность населения в мире. Но зато там есть море! А ещё песок, жара, солёный чай, белые юрты, лохматые ревущие верблюды, хозяева верблюдов в традиционной одежде (и это не постановка), древняя история и много, много чего ещё. Поехали посмотрим?

Основных вариантов добраться до Монголии по земле два — через Бурятию или через республику Алтай. В любом случае для начала нужно долететь до Улан-Батора или до Горно-Алтайска соответственно.

Монголия — страна большая, за один и даже за два раза полностью её не увидишь. Объект нашего интереса — котловина Больших озёр, а точнее, западная ее часть — расположен в северо-западной части страны, что и определило начальную точку маршрута.

Дорога из Горно-Алтайска до границы проходит по Чуйскому тракту, что само по себе прекрасно, ведь он наряду с трассами «Кола» и «Ялта-Севастополь» составляет тройку красивейших дорог России. Один световой день, полтысячи километров — и мы на пограничном переходе «Ташанта-Цагааннур». Несколько часов формальностей на следующий день, и приключения начинаются, причём практически сразу на выходе из зоны досмотра.

Совет: в первом крупном населенном пункте после российской границы нужно заранее обменять достаточное количество денег, лишними они не будут.

Миновав шумный раскаленный город Улгий, выезжаем на практически идеальный асфальт. Пейзажи вокруг напоминают американские роуд-муви — бесконечное пространство по сторонам, тонкая серая полоса, разделяющая его напополам, редкие попутки.

Озеро Толбо-Нуур

Дорога к первому крупному озеру — Толбо-Нуур — ведет ровная, гладкая, с небольшим перепадом высот; грунтовка составляет лишь малую её часть. Озеро пресное с необыкновенно прозрачной водой. По берегам — причудливые скалы серых, рыжих и красноватых оттенков, контрастирующие с синим небом. Красота да и только!

Немного осложняют жизнь комары, но, несмотря на количество, ведут они себя достойно и не кусают.

На Толбо-Нуур очень красивые закаты! Лучи уходящего солнца прорываются сквозь облака, отделяя озерную гладь от неба золотистой полосой, а затем так же быстро прячутся, оставляя озеро окутанным в розоватый туман.

Дорога без начала и конца

Монголия — это километры, километры и километры асфальта, грунтовки, песка, камней, пересохших рек и снова грунтовки. В общем, тренироваться сидеть лучше начинать заранее. Все интересные точки на маршруте сильно удалены друг от друга, переезды могут занимать целый день, а то и дольше. Нужно быть готовым к спонтанной ночевке и к солёному чаю.

Совет: Большинство озер действительно в разной степени соленые, поэтому имеет смысл запастись пресной водой, так как реки могут оказаться либо высохшими, либо на их берегах будет пастись скот.

Чем южнее, тем пустыннее становится ландшафт. Трава сменяется безжизненной полустепью-полупустыней с редкой растительностью, а домашний скот представлен более выносливыми верблюдами.

Еще одно непривычное явление — миражи. Появляющееся вдруг на горизонте озеро оказывается и не озером вовсе, а лишь странной переливающейся полоской воздуха.

Песка вокруг тем временем становится все больше и больше, и вот, наконец, перед нами вырастают барханы.

Еще не Гоби

Вроде бы известный из школьного курса географии факт — на территории Монголии находится пустыня Гоби. Пустыню — еще не Гоби — мы встречаем вокруг соленого озера Дурген-Нуур. Первое впечатление — восторг! Но через некоторое время начинает задувать сильный ветер, поднимающий песок, ломающий палатки и срывающий тенты. В общем, с пустыней шутки плохи.

Вообще, сильные ветра здесь — дело обычное, обусловленное разной теплоемкостью озерной глади и суши. Дует, как правило, во второй половине дня, стихая к вечеру.

Закаты здесь тоже что надо. Голубые и розовые оттенки, бесконечно длинные тени, медленно уползающее за горизонт солнце — гребень бархана вполне подходящее место для вечерней медитации.

Кочевники

Монголия — страна с традиционным укладом жизни. Большая часть населения — скотоводы, перекочевывающие один-два раза в год. Присутствие современности часто выдает мотоцикл, стоящий на приколе у каждой юрты, да ЗИЛ, на который грузят и сам дом, и и весь домашний скарб.

Чем дальше вглубь страны, тем меньше вероятность найти местного жителя, хоть как-то понимающего по-русски. Зато растет шанс быть подстреленным из деревянного лука юным кочевником, лет приблизительно пяти…

Геленджик по-монгольски

На западе Монголии находится большая часть Котловины Больших Озёр, которая представляет собой низменность с солеными и пресными озерами.

Пожалуй, самое красивое из соленых — озеро Хяргас-Нуур. Бирюзовая вода, обрамленная белыми террасами, плещется на этом месте примерно 2,5 миллиона лет. Из-за высокой минерализации живности здесь практически нет, за исключением алтайского османа, отдельные особи которого вырастают до 1 м в длину.

Огромное, красивое, штормящее — ну чем не море?

Страна вечно синего неба

Солнечных дней в году в Монголии насчитывается около трехсот. Издавна её называют страной вечно синего неба. Есть здесь что-то неуловимое, чего остро не хватает нам, жителям больших европейских городов, крепко опутанным паутиной цифровизации. Чувство безграничной свободы? Ощущение причастности к жизни как таковой? Ведь за многие годы, несмотря на активно встраивающуюся в здешние реалии современность, степной антураж не очень-то и изменился, и местами действительно не покидает чувство, что вот за той или за соседней сопкой притаился огромный спящий динозавр… Или всему виной ветер, разносящий по округе терпкий запах полыни?

А может, и вправду приглядывает сверху за степью сам Тэнгри — верховное божество священного синего неба?