Рассказываю об удивительном крае на границе Красноярского края, Тывы и Бурятии.
Тофалария. Что это за место? Где это? Многим непросто ответить на эти вопросы. Когда рассказываю о Тофаларии, многие спрашивают: «Как удалось попасть туда, границы же закрыты?». Ответ вызывает удивление у собеседника: Тофалария находится в России. Граничит она с Красноярским краем, Тывой и Бурятией.
Совпало всё: отпуск, ясные и теплые осенние дни, и рейс вертолёта. Вертолет летит только при ясной погоде, если же погода будет неподходящей, то в тех местах можно застрять и на неделю.
Итак, решение принято, билеты куплены и есть время осмотреться. Летим вертолетом из Нижнеудинска Иркутской области. Аэропорт здесь оставил смешанное ощущение, как будто попадаешь на десяток-другой лет назад. Живя в больших городах, привыкаешь к другим масштабам, а здесь испытываешь некоторый шок. Но при этом все обязательные предполетные процедуры соблюдены, в этом отличий нет.
Садимся в вертолет. Пассажиры сами загружают все необходимое для тех, кто живет в горных поселках Тофаларии. Доставка грузов летом возможна только на вертолете, зимой же доступен еще один вид перевозок — по зимнику, замерзшему руслу реки Уда. В Алыгджер, Нерху и Верхнюю Гутару завозят абсолютно все: дерево для постройки домов (в Тофаларии лес не вырубают), горючее, продукты питания, товары для жизни и быта.
Алыгджер, столица Тофаларии, находится в 150 километрах по прямой от Нижнеудинска. Это один час полета. Вертолет летит над горами Восточного Саяна, полыхающими пожаром осенней листвы; над тайгой, прорезанной извилистой и бурной рекой Уда, а на горизонте видны зазубрины гор, припорошенные снегом. С высоты пары километров видишь, насколько воды реки прозрачны и чисты.
Вертолёт совершает посадку. Немного смешанные чувства от контраста мотоциклов «Иж» с люльками и машин известных марок. Позже понимаешь, что такой контраст здесь можно во многом. Нас встречает девушка Лена, которая, кажется, заведует всем и вся в поселке, и работает учителем начальных классов. Она в курсе всего происходящего, у нее есть ответы на все вопросы. По прилету происходит знакомство со спецификой проживания: электроэнергия подается по часам, привычной сотовой связи нет. И понимаешь, что все это огромный плюс! Ты отдыхаешь, своеобразный дауншифтинг на несколько дней. Связь с внешним миром у тофов (жителей Тофаларии) полностью зависит от погоды.
Общение с местными жителями было минимальным в силу кратковременности пребывания. Но представилась возможность пообщаться с преподавателем истории и тофаларского языка Татьяной Николаевной. Два часа пролетели незаметно, говорили: о языке, о традициях и обрядах народа, о здешних верованиях, основанных на шаманизме, о горе Пионерской, на которую каждый год поднимаются выпускники школы и призывники, чтобы установить флаг России, об исследованиях генетиков, которые показали, что у тофов есть схожие гены со старожилами Тибета и Южной Америки.
Позже мы отправились на водопад. Проводником стал восьмиклассник Вадим. На вопрос, как называется водопад, юноша ответил: «Просто водопад». Туристов немного, а местные не видят смысла давать название водному каскаду. С одной стороны шумели реки Уда и Кара, с другой стороны возвышались скалистые горы. Вадим рассказывал о забавных зверьках медведках — маленьких, пушистых, с глазами-бусинами, зверьках, которые любят погреться на солнышке. О ягоде чепышке — это нечто среднее между голубикой, черникой и смородиной. За разговорами незаметно подходим к водопаду. Запрокинув голову, видишь искрящийся серебром поток воды. Вадим поднимается выше, приглашая последовать за ним, и обещает показать что-то удивительное.
Смотришь, насколько легко и свободно передвигается юноша, избегая воды и зная каждый камень, и двигаешься невольно за ним. На второй трети подъема на водопад видишь радугу, проходишь под ней и загадываешь желание (перед подъемом предупредили, что с желаниями надо быть осмотрительными, они сбываются у тех, кто видит радугу). Стоишь на небольшом горном выступе, где с ног до головы окутывает пыль от водного потока, бьющегося о каменные препятствия, наслаждаешься мощью стихии, и чувствуешь себя счастливым человеком. Спуск занял не меньше времени, чем подъём.
Небольшой привал после восхождения к водопаду. Проводник сделал ямку, разжег в ней костер и вскипятил воду. Смакуя свежезаваренный чай, смотрим, как солнце садится за горы, а его лучи цепляются за ветви лиственницы и не хотят уступать место месяцу. Возвращались в Алыгджер под иссиня-черным небом, где виден Млечный путь, рассыпаны звезды и сверкает во всей красе молодой месяц. В глади реки отражается небо, видно всплески и расходящиеся круги от рыбы, которая то ли ловит мошку, то ли решила подышать.
Хочется отметить сообразительность парня и его навыки охотника (в Тайгу ходит с десяти лет). Как оказалось, мы забыли кружки для чая, но Вадим сделал их из подручного материала — пластиковой бутылки. Уходя, по привычке тушишь костер, заливаешь водой, но и здесь Вадим говорит, что брал для костра полусухие ветви деревьев, что костер потухнет сам.
Следующий день. Новое знакомство, путешествие и новые эмоции. Проводник Виктор, охотник и рыбак. Проходим два километра на моторной лодке вверх по реке Уда, ловко маневрируя между каменистыми россыпями. Добираемся до плеса. Дальше — около восьми километров пешком по тайге, по заболоченным местам, то вверх в гору, то в обход, то вниз с горы… Все время пути наслаждаешься видами природы, вдыхаешь чистый воздух (городские жители здесь проходят своеобразный обряд очищения легких после смога и пыли мегаполисов).
Под ногами лежит рыже-золотое пламя из опавшей листвы осины и иголок лиственницы, и кое-где проглядывающей зелёной травы. Подняв взгляд от тропинки, которую знает только проводник, видишь горы, цвет которых переходит от пламенеющей осенней листвы в вершины, окутанные искрящимся снегом. И небо, хрустальное в своей чистоте и голубизне. Удивляет, что совсем не слышно пения птиц. Тишину нарушают только шуршание листвы от наших шагов и шум воды от реки Уда, что бежит внизу по перекатам и крутым порогам. Водный поток мощный и безудержный, вода чистая, прозрачная, холодная и очень вкусная, ее пьешь и хочется еще и еще. У этой воды вкус талых снегов!
По пути к слиянию ручья и реки, откуда открывается потрясающий вид, проводник рассказывает о происхождении тофаларов, об особенностях жизни малых народов, об охоте на изюбра, соболя, кабаргу, рыбалке на серебристого хариуса, который живет в чистейших водах горных рек, о местах, которые к посещению обязательны (река Кастарма, пещеры Зимняя и Летняя сказка, гора Алахдыр) и многом другом.
Сплав по реке обратно захватывает дух. Водный поток рокочет, кажется диким и свирепым, жаждущим поглотить тех, кто его потревожил. Умение обойти все подводные и надводные каменистые россыпи-курумы требует знания русла и мастерства проводника.
У тофаларов, как и у всех народов, берегущих традиции, свои особенности жизни, говора, привычек. Понимание времени у местных жителей — все неспеша. Расстояние измеряется конными днями — Алыгджер от Тывы находится в трех конных днях пути, у некоторых охотничьи угодья, тайга, находится в пяти днях пути на конях или оленях.
Кони домашние, но на свободных выпасах — если нужно куда-либо съездить, то сначала поймай своего коня! Изюбра называют Зверь, он отличается от оленя ветвлением рогов. Домики в тайге с пластиковыми окнами и спутниковыми тарелками, но все это везут на конях. Вот такой симбиоз современности и традиционных устоев.
В аэропорту Алыгджера невольно ищу монету в кармане — бросить ее здесь чтобы вернуться. Вернуться и подняться на гору Алахдыр, сходить к реке Кастарма в поисках иматровых камней — камешков удачи, посетить этнографический центр, поговорить со старожилами. Притягивает этот край ветров, дикой первозданной природы, и необыкновенных людей. В этом месте другое время, каждый день проходит в своём режиме, таком, что на третий день теряешься, то ли неделю ты здесь, то ли месяц.