Неделя в Азербайджане: где смотреть петроглифы, купаться и пробовать пахлаву

В первый раз я была в Азербайджане в конце 1980-х в двухлетнем возрасте с родителями. И единственное воспоминание, оставшееся от той поездки, — бесконечные очереди, в которых приходилось долго стоять на жаре. Несколько лет назад я оказалась в Баку проездом и поразилась, какое тут все необычное и новое. Тогда же появилась идея приехать в Азербайджан на неделю, чтобы освежить воспоминания.

У меня не было никаких ожиданий от от этого путешествия. И это усилило «вау-эффект», который произвел на меня Азербайджан.

Первая нефтяная скважина в мире

Попадая в Баку, сразу понимаешь, что здесь добывают нефть. Работающие нефтяные вышки установлены прямо на набережной. Здесь же можно увидеть и первую в мире нефтяную вышку. С нее в 1846 году началась нефтяная эпоха. Для сравнения: в США добычу нефти начали спустя 10 лет после того, как заработала эта вышка в Баку.

И первая в мире нефтяная компания появилась здесь: «Бакинское нефтяное общество» занималось не только добычей, но и транпортировкой нефти. Тогда же возникла и другая крупная нефтяная компания «Товарищество нефтяного производства братьев Нобель». Кстати, в Баку есть Музей братьев Нобель, рассказывающий об истории их нефтяной империи.

Нефтедобыча в Баку ведется как на побережье, так и на шельфе Каспийского моря. По пути в национальный парк Гобустан повсеместно встречаются буровые платформы. А в сувенирных лавках можно купить посуду, расписанную нефтью.

Как и в любой другой столице нефтедобывающей страны, в Баку можно без труда увидеть, на что были потрачены нефтяные деньги. Из любой точки города виден один из символов Баку — «Пламенные башни». Это три высотных здания (более 30 этажей в каждом), построенные в виде языков пламени. Их строительство пришлось на 2000-е — период, когда цена на нефть уверенно росла и превышала $100 за баррель.

Здания, подобные «Пламенным башням», встречаются повсюду. Например, созданный южнокорейскими архитекторами комплекс под названием «Дворец полумесяца» или Культурный центр Гейдара Алиева Захи Хадид. Словом, нефтяной бум пошел Баку на пользу. Все эти постройки, выполненные со вкусом и без избыточного декора, изменили облик города к лучшему.

Такая же новенькая и удобная, как постройки эпохи высоких цен на нефть, десятикилометровая набережная в Баку. Прогуливаясь по ней, можно неожиданно встретиться с Муслимом Магомаевым, который своим неповторимым голосом непрерывно исполняет главные хиты советской эстрады 1970-х.

Но набережная не создана для пляжного отдыха — только для прогулок. В Баку есть несколько городских пляжей, но местные и там не рекомендуют купаться, советуя пляжи в 30 км от столицы — Нардаран и Новханы.

Старый Баку

Недалеко от набережной компактно расположился обнесенный массивной крепостной стеной исторический центр Баку. Войдя туда через ворота Гоша Гала, попадаешь на несколько столетий назад, в донефтяную эру, в мир бакинских ханов. Справа дворец последних ханов, построенный в XVII–XVIII веках. Прогуливаясь по прилегающему к ханскому дворцу саду, можно даже сорвать спелый инжир.

На территории Старого города расположено несколько караван-сараев. До этой поездки в Азербайджан я мало знала об этих восточных постоялых дворах, которые мне казались явлением из сказок. А здесь они практически везде и, более того, сохранили первоначальный облик.

Караван-сараи — постоялые дворы в Азии и Закавказье, встречающиеся по всему Шелковому пути. Как правило, они представляют собой одноэтажные здания с внутренним двором, где торговцы могли отдохнуть с дороги. Караван-сараи есть не только в Баку, я их видела и во время поездок в регионы.

В Старом городе встречаются и явления из западного мира. По преданию, здесь в 71 году нашей эры был убит язычниками Святой Варфоломей. А в 1892 году на месте казни появилась небольшая часовня в его честь. Но ее разрушили в 1936 году, остались только руины, которые почему-то покрыты коврами.

Место, которое, наверное было популярным во времена СССР, — подъезд, возле которого падали Андрей Миронов и Юрий Никулин в фильме «Брилиантовая рука». Сейчас большого интереса для туристов он не представляет. От былой популярности осталась только тематическая вывеска на стене туристического магазина.

Гуляя по узким улочкам Старого города в Баку, я обратила внимание, что они почти безлюдны, хотя помимо туристических мест там есть жилые дома и гостиницы. Зато очень комфортно чувствуют себя там кошки, не спеша прогуливающиеся или восседающие на старинной брусчатке.

Здесь же, в Старом городе, то и дело натыкаешься на множество чайных с восточными сладостями. Рассчитанные в первую очередь на туристов, сами по себе они очень атмосферны. Например, вот эта. Помимо свежей, сочной пахлавы (какой не найдешь больше нигде) из разных мест Азербайджана, музыканты развлекают гостей задорными песнями.

Петроглифы и горящая гора

На следующий день я отправилась в заповедник Гобустан. Он находится в 46 км от Баку. Первое, что видишь, приехав сюда, — марсианские пейзажи. В сочетании с полным отсутствием людей складывается ощущение, что из туристического автобуса высадили прямо на другую планету.

Но следы присутствия человека здесь все же есть — им несколько тысячелетий. Такого количество наскальных рисунков, наверное, нет нигде. В Гобустане их около 6000 — времен мезолита и бронзового века (около 10 тыс. лет до н. э).

Жившие здесь древние люди изображали на скалах свой быт: сцены охоты, ритуальных танцев. Некоторые рисунки имеют даже незатейливый сюжет. Рассматривая петроглифы Гобустана, представляешь себе древних людей, которые жили здесь, сидели в пещере у горящего костра.

Ощущение путешествия на несколько тысяч лет назад усилилось, когда гид показал нам камень-гавалдаш (по-тюркски это означает «бубен»).

Из Гобустана мы отправились посмотреть на горящую гору Янардаг. Она находится на противоположной стороне Апшеронского полуострова. Огонь, выходящий на поверхность не одну тысячу лет, связан с утечкой природного газа с залегающих здесь нефтяных пластов. Но в древности этого не знали. Поэтому Янардаг долгое время привлекал огнепоклонников. Паломники со всего древнего мира стекались сюда (по данным нашего гида, и продолжают приезжать), попутно организовывая зороастрийские храмы на территории Азербайджана. Один из таких храмов Атешгях существует в виде музея.

Шеки

Недалеко от границы с Россией и в 230 км от Баку есть село Шеки — это одно из самых древних поселений на Кавказе. Оно появилось 2500 лет назад. Главная достопримечательность села — двухэтажный дворец шекинских ханов. Он не такой древний, построен лишь в XVIII веке, но производит огромное впечатление — как внутреннее убранство, так и внешнее.

Своими узорами он напоминает большую персидскую шкатулку. Дворец украшен деревянными витражами с разноцветными стеклами — щебеке (в переводе на русский это означает «сетка»). Это витражное искусство существует в Шеки с XI века.

Внутри ханского дворца огромные витражи выглядят еще эффектнее: проникающий сквозь них солнечный свет, преломляясь яркими красками, создает атмосферу повсеместной радости жизни. Возникает полное ощущение, будто находишься внутри произведения искусства — как в Сикстинской Капелле или внутри Успенского собора Мирожского монастыря во Пскове. К сожалению, внутри дворца фотографировать было нельзя.

В Шеки — своя пахлава. Она похожа на огромный пирог с тонкой сеткой, как щебеке. Основное отличие от бакинской пахлавы — шекинская готовится из рисовой муки, а бакинская — из пшеничной.

Великий Шелковый путь пролегал через Шеки, поэтому здесь есть несколько караван-сараев. И это самый большой караван-сарай, который мне встречался в Азербайджане. Сейчас он используется как гостиница.

Здесь, в Шеки, закончилось мое путешествие по Азербайджану. Попивая крепкий чай в караван-сарае с местной пахлавой, я почувствовала себя ближневосточным торговцем специями, отдыхающим под навесом после долгого пути.