Древние села, горы и огонь: что посмотреть в Азербайджане

Хыналыг

Село Хыналыг на высоте 2 200 м над уровнем моря — самое высокогорное в Азербайджане. До 1980-х годов, когда сюда проложили грунтовую дорогу, оно же считалось и самым труднодоступным: первые зимние снегопады отрезáли его от мира на долгие месяцы. Сейчас в Хыналыг можно приехать из Баку одним днем, но мой совет — остановиться хотя бы на пару ночей в сельском доме (многие сельчане сдают комнаты). Во-первых, так вы получите необычайный опыт жизни вдали от цивилизации, рядом со звездами и покрытыми снегом даже в августе горными вершинами. А во-вторых — сможете уйти в горы.

Горными тропами из Хыналыга можнозабраться очень далеко и высоко — но это не для всех, зато в соседнее село Галайхудат дойти гораздо проще. Небольшой подъем в начале маршрута — и вот вы выходите на дорожку, которая тянется, огибая мягкие изгибы гор, до самого поселения. Это альпийская зона — все деревья остались далеко внизу. Здесь луга с незнакомыми крошечными цветами, стрекот цикад, водопады, пересекающие путь… и ни одной живой души, кроме вас. В путеводителях, впрочем, предупреждают: «Иногда во время периода миграции овец с мая по сентябрь на равнине перед последним перевалом у деревни Галахудат можно встретить пастушьих собак. В таком случае рекомендуется позвать пастуха издалека, чтобы избежать неприятностей». Но такое происходит нечасто.

Досуг в самом Хыналыге — сходить в краеведческий музей, за которым приглядывает 10-летний мальчишка. Вообще, в курганах недалеко от села находили и бронзу, и серебро, и украшения — здесь бывали и сарматы, и гунны, и аланы. Причем даже глубоко копать не нужно — камни сами выталкивают артефакты на поверхность, говорят археологи. В этих местах вообще всё про камни, и поклоняются тут тоже камням. За околицей села стоят странно поставленные на грани валуны, и это не забавы природы и ветра, а творение рук человеческих — всемогущие пиры, камни, к которым приходят разговаривать и просить о помощи.

Но самое необычайное — хыналыгский храм огнепоклонников, так называемый Атешгях. Он находится в 5 км от села (и на 1 000 м выше) на территории Шахдагского национального парка. Храм огня здесь был всегда, но последний служитель — по имени Пир Джомард — приглядывал за ним еще 1 000 лет назад (буквально). За это время маленькое здание почти развалилось, но огонь по-прежнему продолжал выходить из-под земли. В 2015 году при поддержке Лондонского общества огнепоклонников святилище отреставрировали, восстановили кубическую форму с куполом и четырьмя арками, ориентированными на четыре стороны света. И пламя в нем разгорелось с новой силой.

Важно: Если вы планируете поездку к Атешгяху (и, следовательно, на территорию Шахдагского нацпарка), о разрешении важно позаботиться заранее. Получать его нужно не только у погранслужбы Азербайджана, но и в Министерстве экологии, отправив письма с паспортными данными и датами поездки. Но если не хочется заниматься бюрократической волокитой, обратитесь за помощью в оформлении пропуска и за покупкой билетов к туроператорам.

История огня

Огнепоклонничество (зороастризм) — гораздо более древняя религия, чем ислам, христианство и даже иудаизм. Пророк Заратустра родился в Персии, на земле, которую называют Южным Азербайджаном. Теперь регион принадлежит Ирану, но в те времена это было единое государство Сасанидов, и правители, признавшие огнепоклонничество официальной религией, переселяли единоверцев к северу и строили много храмов-атешгяхов. Территория нынешнего Азербайджана оказалась идеальной для религии огнепоклонничества: огонь во многих местах натуральным образом вырывался из-под земли, «горели» горы, «горели» ручьи. Сейчас-то мы знаем, что всё объясняется высоким содержанием природного газа, но у людей прежних эпох на этот счет были свои соображения. Караваны Великого шелкового пути, проходившие здесь, разнесли славу о «стране огней» по всему восточному миру.

Сегодня зороастризм — одна из исчезнувших конфессий (хотя в мире официально насчитывается около 200 000 огнепоклонников), а в Азербайджане спустя без малого 1 500 лет остались многочисленные свидетельства той эпохи. Рядом с Баку действует большой, отлично отреставрированный храм огня. Где-то в горах остались покрытые копотью руины, где-то на месте прежнего святилища стоит храм или мечеть (но люди помнят, что когда-то тут был Атешгях). А недалеко от города Загатала, возле села Юхары Чардахлан, находится совсем загадочное сооружение: крепость Пери-кала, вырубленная в скале на высоте около 200 м над землей. Большинство любуется ею издалека — чтобы подобраться к резному порталу, нужно подняться через идущий практически вертикально туннель, карабкаться по которому опасно. Кто бывал внутри, говорят, что, вероятнее всего, Пери-кала служила храмом огнепоклонников и что в трех залах в скале когда-то сохраняли священный огонь.

Загатала

В Азербайджане немного как в той сказке про «направо пойдешь… налево пойдешь…». Можно поехать на север, в сторону границы с Дагестаном, можно на юг, в сторону границы с Ираном, а можно на запад, в сторону Грузии. И это будут три совсем разных путешествия, каждое с собственным настроением. Трасса от Баку до города Балакена, что на границе с Грузией, — одна из самых красивых в Азербайджане: безжизненная пустыня на глазах обращается в величественную гряду Большого Кавказа с седыми от снега вершинами. Сбегают вниз многочисленные реки, летом пересыхающие и похожие на застывшие песчаные бури. Предгорья покрыты подшерстком лесов, а в них скрываются рукотворные жемчужины — городки, села, крепости, древние церкви. Это направление — как раз про историческое и культурное наследие Азербайджана.

В Лагиче — городе медников — стук стоит целый день: мастера выковывают гравировки в старинной технике ойма на медных сосудах, блюдах, лампах, тарелках для фруктов. В Шеки сохранился гигантский караван-сарай (теперь отель и ресторан) и летний дворец шекинских ханов, похожий на инкрустированную цветными витражами шкатулку. Здесь каждое местечко гордится своей великой историей. Если доехать от Шеки до города Гах, а от Гаха еще час вверх по горному серпантину, то вы попадете в село Илису. Когда-то оно было столицей целого султаната, притом такого могущественного, что однажды, в XVII веке, этот илисуйский султанат даже захватил Тифлис (Тбилиси. — Прим. ред.). У каждой семьи в то время была собственная неприступная башня — и вы, конечно, сразу увидите самую красивую сохранившуюся башню Сумуг Гала.

В общем, если не слишком отвлекаться и отклоняться от маршрута, то можно доехать до конца этой дороги — города Загатала, окруженного пейзажами практически тосканской живописности. В мае здесь цветут плантации дамасской розы, в июне — лавандовые поля (из лепестков и тех, и других делают ароматические эссенции). Тут растет чай (можно побывать на загатальской чайной фабрике), хурма (на маленьком производстве в Балакене ее каким-то хитрым образом замораживают так, что она превращается в хурму с мороженым внутри), фундук исчезающего сорта «ата-баба» — он размером с детский кулак. Все дары края можно увидеть на рынке в Загатале, а сам город — чрезвычайно уютный, с кофейнями и необычным для Азербайджана вайбом.

Сым

Село Сым находится на другом краю страны — у границы с Ираном. Горы тут соразмерные человеку — Талышские. В отличие от Большого Кавказа они не давят своей мощью: покрытые сочным лесом всех оттенков зеленого, эти горы населены людьми, пчелами (вдоль дороги разноцветные ульи), барашками. Чем выше поднимаешься, тем больше дичает лес на склонах, напоминающий джунгли. Чтобы добраться до села Сим, по дороге, может быть, нужно пересесть на внедорожник (мы ехали сюда вместе с компанией Camping Azerbaijan, которая возит любителей трекинга в подобные уголки страны). После недолгой остановки на обед в соседнем селе Диго вышли на покорение вершины — Сым находится ровно за ней.

Возможно, оттого, что подъем (да и спуск с обратной стороны) был так суров, Сым кажется полумифическим краем — здесь даже свой микроклимат: за горой светило солнце, а тут мир подернут пеленой тумана, сквозь которую просвечивает теплый мох. Мхом покрыты гигантские валуны — главная фишка села Сым. Камни появились в этих местах задолго до людей, и именно между ними пролегли улицы и расположились дворы. Кстати, глухих заборов, как в большинстве азербайджанских сел, в Сыме нет, от кого прятаться? Все свои. Эпичные валуны не просто очень фотогеничны, в них зашифровано столько тайн! На некоторых — петроглифы. Другие, похоже, использовались в качестве столешниц или емкостей для сбора дождевой воды. Самый крупный, рассказывают в селе, называется Камень падишаха — возле него проходили суды и состязания борцов. Кроме того, при ближайшем рассмотрении по-настоящему завораживает микромир валунов: мхи, лишайники, мельчайшие растения, цветки, даже суккуленты — что-то вроде крошечной тундры.

Другая достопримечательность — довольно высокий и громкий водопад. И конечно же, в Сыме есть похожий на корабль гостевой дом с верандой, где путникам готовы предоставить и кров, и стол. Это, кстати, возможность познакомиться с новой культурой. В Симе живут талыши, и на столе появляются талышские специалитеты, соленья, местный мед, чай, который растет в горах ниже, и звучат талышские истории о давних, давних временах.