С каждым глотком воздуха мы меняемся. Куда отправиться, чтобы по-настоящему вобрать в себя мощь природы и дуновение истории, ощущение простора и дыхание ветра, рассказывают семеро людей, по-настоящему влюбленных в свой край.
Содержание
- Дышать высотой
- Дышать речными просторами
- Дышать морским ветром
- Дышать мечтой
- Дышать историей
- Дышать ясностью
- Дышать подлинным
Дышать высотой
Курайская степь, Алтай
С севера — Курайский хребет, с юга — Северо-Чуйский. Позади — добрых шесть часов на машине по Чуйскому тракту от Горно-Алтайска, впереди — вечность. Курайская степь раскинулась почти у самой границы с Монголией, геологические процессы за десятки тысяч лет сделали ее похожей на исполинскую стиральную доску или стоп-кадр ряби на поверхности моря.
Покружить на лихо закрученных воздушных потоках сюда приезжают парапланеристы со всей страны: в Курае идеальные метеоусловия для длинных полетов, по этим параметрам локация считается одной из лучших в стране. Например, в июле 2023 года здесь собираются провести Кубок России в дисциплине «Параплан — парящий полет».
До безумия люблю Курай. Там дышишь полной грудью, там бескрайние просторы и ветер, там будто осязаемый объем воздуха между горными хребтами. Именно в этой точке Алтая показывают самые красивые звезды, а в сумерках в небе летают драконы — по какой-то причуде природы здешние облака выглядят именно так.
Сания Шкарбань
автор проекта Altai Mountains Guide
Дышать речными просторами
Подвальские террасы, Самарская область
Для любителей аутдора и трекинга Подвальские террасы — настоящая жемчужина, причем почти в прямом смысле слова: именно таким блеском отсвечивают на солнце меловые холмы, которые спускаются к Волге уступами-ступенями. Ехать сюда лучше на целый день, а то и на два-три.
Фото Анастасии Тихомировой
Ставить палатки и жечь костры на территории памятника природы нельзя, но можно устроить лагерь у соседних сел Усолье и Берёзовка или заночевать в глэмпинге «Альфа». Тут все прелести поволжского лета: купание в теплой, как молоко, бухте, множество краснокнижных растений, парящие в небе орланы-белохвосты и посвистывающие буквально из-под каждого куста толстощекие сурки-байбаки. Людей они не особо боятся, но, если зазеваться, легко угодить ногой в их нору.
Для меня это самое красивое место в области. Я влюбилась в Подвальские террасы по фотографиям в соцсетях и поехала сюда с друзьями на свой день рождения. Здесь Волга кажется бескрайним океаном, на закате заросшие дикими степными травами луга переливаются на солнце. Само село Подвалье с деревянными домами, украшенными резными наличниками, тоже очень приятное — кстати, туда можно приплыть на теплоходе-омике из Тольятти и сделать классные кадры на старой деревянной пристани, это известный среди инсайдеров фотоспот.
Анастасия Тихомирова
главный редактор самарского медиа «Курмыши»
Дышать морским ветром
Мыс Балюзек, Приморский край
Летом 1857 года российский корабль «Америка» (удивительное было судно: парусный корвет и вместе с тем колесный пароход!) отправился с дипмиссией в Китай, попутно изучая побережье Японского моря. Команда нанесла на карту полуостров и мыс Балюзек, с двух сторон охватывающие бухту Владимира. В 1930-х на оконечности мыса — высокой, почти отвесной скале — возвели маяк, который до сих пор шлет сигналы судам сквозь туманы.
Подняться на маяк нельзя, но это не так важно: весь мыс — место суровой, не прощающей промахов красоты, где порывы соленого ветра выбивают из мыслей всё лишнее. По соседству есть две базы отдыха, но многие приезжают и дикарями: в бухте удобно кататься на сапах, а дайверы любят нырять к затопленному на глубине восьми метров крейсеру «Изумруд». Заодно можно увидеть осьминогов и трепангов и набрать гребешков.
Свободнее всего дышится, когда стоишь лицом к морю, а уж если в этом море еще и виднеется маяк на краю неприступной скалы — вообще красота. Балюзек в Ольгинском районе Приморского края известен куда меньше, чем, например, маяк на мысе Гамова. Путь сюда из Владивостока неблизкий, но впечатления стоят каждого проделанного километра.
Мария Белоковыльская
создательница телеграм-канала «Понаехавшая»
Дышать мечтой
Синские столбы, Якутия
Когда видишь эти скалы, кажется, будто ты не на притоке Лены — реке Синей (местные называют ее Сиинэ), а где-нибудь на съемках «Властелина колец» или во сне Антонио Гауди. Высоченные — до 180 м — рыже-золотистые башни и шпили вырастают прямо из зеркальной поверхности воды, и 37 таких групп скал раскиданы по берегам Синей на протяжении 120 км.
Они входят в состав нацпарка «Ленские столбы», причисленного к Всемирному наследию ЮНЕСКО, но не очень раскрученные — это им только в плюс. Лучший вариант — осмотреть Столбы во время пятидневного сплава на катамаране по реке Синей. Гид и проведет к Поющим скалам (от гудящего в них ветра мурашки по коже), и покажет наскальные рисунки времен неолита.
У нас, народа саха, есть обычай: добравшись к реке, мы разжигаем костер и просим дух огня сделать так, чтобы сплав прошел благополучно. И еще просим предков, духов гор и рек, охранять нас. Нужно с уважением относиться к этим местам, и тогда получишь впечатления на всю жизнь. И еще на Синей можно прекрасно порыбачить — поймать крупного ленка, окуня, щуку, сварить уху, а ранним-ранним утром, если повезет, увидеть лося, вышедшего на водопой.
Наум Филиппов
гид-инструктор компании «Территория Север»
Дышать историей
Роминтенская пуща, Калининградская область
Заповедный, уходящий корнями деревьев в седую древность лес пахнет грибами и соснами. Он многие века служил охотничьими угодьями: оленей и кабанов здесь загоняли и магистры Тевтонского ордена, и кайзер Вильгельм II, отстроивший себе тут нарядную охотничью резиденцию.
Природа и время почти поглотили следы той жизни. После Второй мировой часть Роминтенской пущи отошла Польше, часть — Литве. Российская ее часть (примерно 360 кв. км) называется Краснолесьем, и здесь царит атмосфера «Спящей красавицы»: живописные руины по берегам реки Красной затянуты мхом, в чаще внезапно может возникнуть и снова пропасть вымощенная идеальной брусчаткой дорога.
Здесь почти нигде нет мобильной связи, воздух хрустальный, а природа первозданная. Программа минимум: искупаться в Виштынецком озере, которое старше Балтийского моря (не забудь паспорт, это приграничная зона, в некоторых случаях разрешение на посещение нужно оформлять заранее). Покататься по пуще на велосипеде или устроить сплав на байдарках по Роминте-Красной. Найти все старинные мосты через реку (подсказка: один расположен в поселке Токаревка, бывшем Макунишкине, а все остальные — Олений, Новый и мост Гайдена — надо искать в чаще, это очень атмосферно). И еще обязательно заглянуть в Виштынецкий эколого-исторический музей.
Наталья Зазулина
Дышать ясностью
Остров Огой, Байкал
С воздуха Огой похож на раскинувшую крылья птицу. Она летит через ту часть Байкала, которую называют Малым морем, к острову Ольхон. А еще Огой напоминает и сам Ольхон. А тот, в свою очередь, формой похож на самое глубокое озеро на Земле. Получается, эта узкая трехкилометровая полоска суши — первая ступенька на большом пути к познанию Байкала.
По крайней мере, в это веришь, когда смотришь на сияющую посередине Огоя в самой высокой его точке белоснежную буддийскую Ступу Просветления. В 2005 году ее построили здесь волонтеры со всего мира. В основание заложили много значимых реликвий, в том числе сосуды с водой из всех океанов планеты.
На Огой нужно приехать на рассвете или на закате, когда там немного людей и можно поймать ощущение единения с пространством, с растворяющимся вдали горизонтом. Я впервые оказался там зимой (в это время туда добираются по льду на уазике или «хивусе» — судне на воздушной подушке), и меня поразила похожая на дракона скала на самом западном краю острова. Я вижу какое-то внутреннее родство между ней и статуей Даши Намдакова «Хранитель Байкала», установленной рядом, на Ольхоне.
Сергей Братищев
Дышать подлинным
Тляратинский район, Дагестан
Облака одеялом висят на вершине четырехтысячника Аддала-Шухгельмеэр. В густых лесах бродят медведи, рыси и горные туры. Травы оплетают руины древних сторожевых и жилых башен, сложенных из неровных камней, — в Хараде, Мазаде, селе Хо-Чох. На верандах прилепившихся к склонам домишек ветер качает сохнущую твердую колбасу (ее подают вместе с хинкалом) и длинные шматки говядины и баранины (с ними варят бесподобный фасолевый суп).
Фото Карины Чистяковой
Нетронутый туристическим бумом Тляратинский район на границе с Грузией — то место, куда едут прикоснуться к девственной природе и аутентичному укладу жизни сами жители больших городов республики. От Махачкалы — часов пять на машине, лучше заночевать в Чохе, Гунибе или Большом Гоцатле и наутро отправиться в путь с водителем из местных: только они знают коварный нрав то и дело осыпающихся на дорогу антрацитово-серых скал и пути объезда.
В Тляратинском районе всё до сих пор как в моем детстве. Сумасшедшая мощь гор, стремительные реки с чистейшей голубоватой ледниковой водой. А как сладко спится под их шум в здешних гостевых домах! И поразительно искренние люди. Часть культурного кода в Дагестане — первым подойти, представиться, рассказать, откуда приехал, тогда велик шанс получить приглашение домой или в мастерскую. Не стоит считать повсеместное обращение на «ты» неуважением: в большинстве национальных языков республики «Вы» просто не существует. Здесь все равны.
Карина Чистякова
продакшн- и кастинг-директор