В Советском Союзе насчитывалось более 350 маршрутов. О них снимали кино, писали книги и отчеты, туристы жили предвкушением похода и долго смаковали его послевкусие. Люди покупали путевки и две-три недели вместе с инструктором шли по проторенным тропам. Ночевали на простых турбазах, ловили рыбу в реках и озерах, пели песни у костра и устраивали театрализованные проводы и встречи других туристических групп. 77-й маршрут через Горный Алтай считался самым сложным, и отправиться в него мог далеко не каждый желающий. Зато у тех, кто его прошел, впечатления не иссякли до сих пор, даже если было это 40 лет назад.
Содержание
- Начало маршрута и смелые планы
- Заброска и первые дни похода
- Погружение в дорогу
- Перевалы и плато
- Последние километры и финиш
- Здравый смысл и самодельные карты
- Маршрут № 77 сейчас
Первые походы по 77-му маршруту начались в 1956 году. Конечно, этими тропами исследователи проходили и раньше, делали разведку местности еще в 30-е годы. Однако активно туристические маршруты в СССР начали развиваться спустя десятилетие после окончания Второй мировой войны. Строить санаторий или дом отдыха — мероприятие затратное и длительное, совсем другое дело простая деревянная турбаза в горах с небольшими удобствами. Люди начали ходить в организованные походы, такая форма досуга активно рекламировалась государством и была недорогой. Полную стоимость путевки практически никто и не платил — они распространялись через профсоюзы с огромными скидками. Туристам оставалось заботиться только о своей физической и моральной подготовке, а вопросы навигации, продовольствия, снаряжения были уже решены.
Начало маршрута и смелые планы
Классический 77-й маршрут начинался и заканчивался в городе Бийске. Несмотря на сложность, он пользовался популярностью — очередная группа из 10—20 человек отправлялась в поход каждые два дня. За сезон расходилось около 700 путевок.
Маршрут объединял самые красивые и дикие места Горного Алтая. В пути проводили 22 дня, 210 км шли пешком. За это время проходили через три десятка горных озер, пересекали девять перевалов, три горных хребта — Иолго, Сумультинский и Алтын-Ту (Золотой хребет). В пути была одна дневка ниже озера Уймень: для отдыха на сутки разбивался лагерь, можно было оставить тяжелые рюкзаки и совершить небольшие походы по окрестностям. Это помогало набраться сил для продолжения перехода и получить еще больше впечатлений. После пешей части туристы три дня шли на морских ялах под парусом и на веслх по Телецкому озеру.
Бийск называют воротами Горного Алтая. Это конечная железнодорожная станция, дальше только автодороги расходятся в разные стороны к населенным пунктам в горах. Подавляющее большинство маршрутов по Горному Алтаю стартуют именно здесь. В год основания город был сожжен почти полностью и восстановлен только через 10 лет. Сегодня это вторая столица края после Барнаула — и культурная, и промышленная, и научная.
Заброска и первые дни похода
На ГАЗ-66 или на «Урале» ехали по живописным Чуйскому и Чемальскому трактам, глядя в окно на изумрудно-зеленую реку Катунь, обрамленную отвесными скалами и хвойными лесами. Путь лежал до села Эдиган. Здесь заканчивались все дороги и начинались горные тропы — пешая часть знаменитого маршрута. Одной из первых достопримечательностей на нем был Ороктойский мост между населенными пунктами Ороктой и Эдиган. Очень необычно выглядит в этом месте Катунь — она как бы встает на ребро: сужается до 25 м, зато глубина здесь достигает сотни. Через мост проходят почти все современные экскурсионные и туристические маршруты — и пешие, и на транспорте, и водные. По Катуни часто сплавляются, а под мостом расположены пороги Тельдекпень.
Катунь, скалы «Зубы дракона» недалеко от села Эдиган
В первый день группа почти непрерывно поднималась наверх, минуя несколько пастушьих стоянок и урочище Сербиян. Первая ночевка — в урочище Кызыл-Гак. Отсюда открывается великолепная панорама заснеженных хребтов и долин рек. Поля в Кызыл-Гаке окрашиваются в разные цвета в зависимости от того, какие растения цветут: местами они оранжевые от купальницы и жарков, а бывают и темно-синие от цветущей аквилегии.
Кызыл-Гак
Погружение в дорогу
На следующий день — спуск, пейзаж скромный, тундровый, растительности совсем мало. Вдруг перед участниками похода открывается вид на девять небольших озер. Вскоре предстоит пересечь реку Малую Сумульту. Брод вроде и несложный, а без страховки всё равно никак, особенно в начале и в конце сезона, когда много осадков.
Далее путь лежит в долину реки Тюрдем, потом к одноименному перевалу, уже наверх. Растительности всё еще мало: карликовая береза, лишайник да мох. Зато после очередного спуска на полянах появляются огромные кедры. На альпийских лугах трава такая густая и высокая, что людей за ней бывает не видно.
Один из самых тяжелых подъемов (к перевалу Уймень. — Прим. ред.). Сначала долго карабкаемся вверх по склону, густо поросшему карликовой березой, потом идем по куруму (каменной реке). Обманчивость алтайских гор — ты идешь на перевал и видишь гряду, на которую нужно подняться. Кажется, что вот она — вершина. Оказывается, что за грядой будет еще одна и еще одна.
Из воспоминаний участников похода на сайте «Алтай 77»
За следующим перевалом — долина реки Аксаазканды, и далее перевал Уйменский. Вдали открывается вид на водную гладь — это Уйменское озеро. Спускаться к нему по крутым скалам нужно очень осторожно и внимательно. Ниже озера — избушка-«подстава», здесь продовольственный склад турбазы «Алтай» и здесь же туристы останавливаются на дневку. На дневках рыбачили — в горных озерах полно хариуса и форели. Еды в походе всем хватало, но она была однообразной — супы с сайрой или колбасой, молочные каши — всё это надоедало.
Иногда можно было издали увидеть марала, соболя, кабаргу или емуранку — таким милым словом местные называют тушканчика, да и любую мелкую живность. А можно было просто поиграть в снежки, рискуя при этом обгореть.
Начинаем подниматься к к перевалу Штатив (2 338 м) — самой высокой точке нашего маршрута. Сначала идем по крутому холму, поросшему травой и карликовой березой. Потом по куруму (каменной реке) и наконец оказываемся в каменном мешке — чтобы выйти, нужно по камням подняться на почти вертикальную стенку. Особенно приятно это делать, когда камни сыплются из-под ног… Доходим до вершины, гордо обозреваем окрестности и начинаем быстро спускаться. До озера Уймень еще далеко, а надо успеть спуститься до заката… Ночь была волшебной — по-зимнему холодной с огромными звездами.
Из воспоминаний участников похода
Озеро Уймень ледяное, как и большинство горных водоемов, — долго в нем не выдержать, только окунуться и выскочить на берег. Зато здесь можно ловить рыбу, а по берегам полно сладкой жимолости. Время есть — здесь предусмотрена дневка.
Урочище Уймень
Местные топонимы
В тюркском языке не было слов, обозначающих цвет, а говорили «цвета травы», «цвета неба». Кок-Кёль — «озеро цвета неба». Уйкараташ — «мой черный камень». Уймень переводится как «моя корова». Так называется и озеро, и вершина, с которой в ясную погоду отчетливо видна Белуха — самая высокая гора Горного Алтая, 4 509 м.
Перевалы и плато
После отдыха — снова непродолжительный спуск вдоль реки Уймень, потом в долину ее правого притока и на очередной перевал, Карасазканский. Дальше путь пойдет через долину и по речушке Штатив на одноименный перевал через Сумультинский хребет. Это самый высокий перевал маршрута. На склонах пятна снега, который не тает даже летом. На спуске брод через реку Уй-Караташ, и снова подъем — на Самурлинский перевал. В этом месте нужно быть внимательными, так как очень легко пропустить нужный поворот и проскочить в долину реки Чебдар, непроходимую для неподготовленных туристов.
Так далеко от цивилизации немудрено встретить диких зверей. Впрочем, они не горят желанием общаться с человеком. Людей животные обычно чуют за пять километров, но, если ветер дует в вашу сторону, могут оказаться и ближе.
Однажды группа увидела серебристую медведицу с медвежонком, причем медвежонок был бурым, хотя мать его по цвету напоминала алюминиевую кастрюлю. Увидев туристов, медведица развернулась и пошла прочь. Кто-то громко хлопнул в ладоши. Мать проигнорировала этот звук, а вот детеныш от страха стремительно вскарабкался на вершину 20-метровой пихты и громко верещал оттуда, пока группа не стала удаляться.
Иван Полуйков,
инструктор маршрута № 77
Спуск с перевала в долину реки Самурлы крут, но недолог. Группа идет вдоль реки до устья мощного притока, поднимается по нему, переправляется — и вот уже взбирается на широкое плато. Виды вокруг типично тундровые — карликовые деревья, небольшие озера, живописные луга. Дальше тропа пойдет на спуск, в урочище Казак-Талман.
Когда ходили купаться, речку возле нас перебежал бурундучок. Сел на камень и давай нас рассматривать. Милейшие животные.
Из воспоминаний участников похода
Последние километры и финиш
И снова путь лежит к перевалу — на этот раз это Чакрык, а оттуда долгий спуск, резкий поворот и снова спуск по серпантину. Группа пересекает вброд реку Караган и потом уходит вверх по левому притоку реки Юч-Аланчик. В самых верховьях его — летние стоянки пастухов. Теперь осталось подняться на последний перевал маршрута — Таныс. На самом перевале туристы увидят шаман-дерево, у которого ранее проходили религиозные обряды алтайцев. Оттуда тропа спускается в долину реки Ачелман, которую путникам придется пересечь дважды. А потом группу ждет крутой и длинный спуск в долину реки Чулышман.
Телецкое озеро
Внизу — непродолжительный отдых неподалеку от села Балыкча и финишная восьмикилометровая прямая до приюта «Чулышман». Здесь еще одна дневка, а потом трехдневный путь по Телецкому озеру — до турбазы «Золотое озеро». Оттуда до Бийска 77 км предстояло преодолеть по воде, под парусом и на веслах, на морских ялах. На один такой ял помещалось до 13 человек. В 1970-х годах сплав по Бие отменили, туристов доставляли до Бийска на теплоходе. С начала сезона 1988 года походников уже отвозили на автобусах.
Ущелье реки Чулышман
Второе название Телецкого озера — Золотое, отсюда название турбазы. На этот счет есть красивая легенда, о которой знает каждый местный. Когда-то в незапамятные времена в один из голодных годов бедный пастух нашел огромный золотой самородок. Он ходил по окрестным селениям и предлагал всем золото, чтобы раздобыть пропитание и одежду. Но народ жил так бедно, что никто не мог купить самородок. Расстроенный пастух забрался на высокую гору и бросил ненужное золото в озеро — так оно стало Золотым. Телецкое озеро глубокое, до 325 м. Здесь водятся рыбы 14 видов, в том числе несколько эндемиков, которых больше нигде не найти. Самая крупная — знаменитый таймень, он достигает полутора метров в длину.
Здравый смысл и самодельные карты
Инструкторы знали маршрут почти наизусть, без привычных нам средств навигации. Только компас и здравый смысл. Топографические карты, особенно детальные, были огромной редкостью. Повезет, если в библиотеке найдешь книгу с опубликованным кусочком карты. Но чаще не встречалось и этого.
Однажды нам выдали рации, они назывались «Карат-2». Одна такая рация весила пять килограммов. С ними мы и проходили маршрут, а карт тогда не было из-за секретности. Вместо них пользовались кроками — бумажными листами шириной 30 см и длиной до полутора метров, на которых от руки рисовали ветку маршрута. Здесь хребты, здесь река впадает. Составлялись эти кроки, когда инструктор шел по маршруту в составе инструкторского похода. Он просто зарисовывал всё для себя и потом по этим бумажкам ходил.
Иван Полуйков,
инструктор маршрута № 77
Маршрут № 77 сейчас
Длительность маршрута осталась прежней — 18 дней. Так как ялы на Телецком озере заменили на теплоходы и катера, удалось сэкономить три дня. Пешая часть теперь не 10, а 12 дней. Маршрут стал сложнее и проходит по более диким местам. Вместо одной дневки теперь три — все на берегах красивейших озер. Вместо перевалов Тюрдем, Безымянный и Уйменский теперь проход через вершины Чевошь и Уймень. По пути больше природных достопримечательностей — например, есть каскадные водопады.
За годы существования 77-й маршрут относился к разным категориям сложности — со второй по четвертую. Как правило, ему присваивалась третья категория. Чтобы сходить в такой поход, только желания недостаточно — физическая подготовка и морально-волевые качества играют важную роль.
Раньше перед тем, как отправиться на маршрут, водили в тренировочный поход, где инструктор понимал, кто пойдет на сложный трек, а кто нет. Также все обязательно проходили медосмотр. Если врач находил какие-то проблемы, человеку могли рекомендовать поход первой категории. А то и просто отдых на Телецком озере в ожидании группы.
Сейчас на 77-й маршрут берем только с 18 лет, в некоторых случаях с 16-ти, но только с родителями. Впрочем, и в 72 года люди у меня проходили его без проблем.
Иван Полуйков,
инструктор маршрута № 77
Всесоюзные тропы какое-то время пребывали в забвении, но спустя годы по ним снова водят группы. А вы проходили советские маршруты? Поделитесь своими впечатлениями в комментариях.
Текст: Мария Гребенникова