История советского туристического маршрута № 55 по Южному Уралу

Всесоюзный туристский маршрут № 55 относился ко второй категории сложности. Пройти 500-километровый трек нужно было за 21 день, при этом пешком всего 187 км, остальное — на поезде и автобусе.

Челябинск и Миасс

Маршрут начинался в столице Южного Урала — Челябинске. Прибывшую со всего Союза группу селили в гостинице «Турист». Сейчас о пансионе напоминает лишь название автобусной остановки.

На знакомство с городом и окрестностями отводилось три дня. Гостей обязательно водили в музей — смотреть на уральский художественный промысел: каслинское литье из чугуна и златоустовскую гравюру на стали. Еще в экскурсионный список входил тракторный завод.

Обязательный пункт посещения тогда и сейчас — памятник природы, озеро Увильды. Огромное, удивительной красоты и прозрачности, оно имеет высший класс чистоты, как и Байкал. Озеро находится совсем рядом с Челябинском — в часе езды на машине.

Из Челябинска группу отправляли на автобусе в Миасс, на родину знаменитых грузовиков «Урал». Название города и одноименной реки переводится с тюркских языков как «топь», «болото», но есть и второе значение — «медь». Здешние места богаты не только медью, но и золотом. Например, именно под Миассом нашли «Большой треугольник» — самый крупный в России самородок. Он весит 36 кг и хранится в Алмазном фонде Кремля.

Ильменское озеро

В Миассе отдыхающие отправлялись на туристическую базу на берегу Ильменского озера. Созданная почти 90 лет назад, база функционирует и поныне, хоть и не так активно. В советском прошлом там работало несколько десятков инструкторов, которые принимали до 2 000 человек одновременно. О том, какую продовольственную поддержку оказывало государство активно отдыхающим гражданам в 1970-х, до сих пор ходят легенды. Один из инструкторов, работавших на Ильмене в то время, вспоминал, как им выдавали ящиками тушенку и сгущенку в банках. 

Во время отдыха на базе туристов в обязательном порядке везли в музей Ильменского государственного заповедника имени Ленина. Это не простой заповедник, а минералогический. То есть охраняет минералы, которых на территории парка насчитывается около 250 видов, в том числе драгоценных и не встречающихся больше нигде.

Флорой и фауной ильменский заповедник также богат. В нем живут лоси и олени, рыси и волки, бобры и ондатры, куницы и ласки. Из птиц можно встретить беркутов, глухарей, гагар; и краснокнижных — могильника, большого подорлика, чернозобика. Особенной удачей будет увидеть местного «колибри» — желтоголового королька, вес которого около четырех граммов. Среди 800 видов местных растений попадаются драгоценные разновидности орхидей.

Республика Башкортостан

Далее тургруппа перебиралась в Башкортостан — около 50 км на поезде. Остановка была в деревне Алтын-таш, в переводе — «Золотой камень». Оттуда путешественники направлялись к озеру Аушкуль, где их ждала первая дикая ночевка в палатках, по всем правилам походного жанра.

Аушкуль славится не только своей чистотой, но и святыми для мусульман местами. На возвышающейся над озером горе Ауштау есть три таинственные могилы XIII века. По легенде исламский проповедник с двумя учениками прибыл в тамошние языческие края, но местные не приняли Аллаха и отрубили им головы. Однако проповедник встал, взял свою голову под мышку и пошел с ней на вершину горы. Там его и учеников с уважением и почестями похоронили.

Мимо Аушкуля проходит участок Яшмового пояса Урала — цепи месторождений общей длиной больше 1 000 км. Нигде в мире больше нет такого количества и разнообразия яшмы, как здесь. Красные, оранжевые, зеленые и белые с витиеватыми прожилками и фантастическими рисунками камни можно встретить и на поверхности.

Из этой же точки, у Аушкуля, туристы могли одним днем сходить на гору Уйташ. Она знаменита своим панорамным видом на истоки рек Ай и Уй, а также каменными грядами в виде пещер, арок и разломов. Ни дать ни взять настоящий каменный город.

Назад в Челябинскую область

Далее по плану 55-го маршрута следовало возвращение в Челябинскую область. Проходя сначала лесными тропами, тургруппа должна была выйти к горным хребтам и пересечь их. Самые длинные — Уралтау и Уреньгу, затем подняться на самый высокий — Нургуш. Это название переводится как «Сияющая птица», взлетела она почти на 1 500 м над уровнем моря.

На вершине Нургуша раскинулось большое горно-тундровое плато. Лучшим временем для его посещения считается май и июнь, когда вся плоская макушка горы покрыта цветущими эндемиками — ветреницей и родиолой, в народе называемой золотым корнем. Родиола занесена в Красную книгу России, за его промышленный сбор сейчас полагается даже уголовная ответственность.

Еще одна черта хребта Нургуш — бескрайние развалы валунов и гигантские образования горной породы. Первые называются курумы, «каменные реки», которые медленно, по 10—20 см в год, «текут» вниз по склону под воздействием силы тяжести. Вторые — кварцитовые останцы — огромные скалы причудливых форм с причудливыми названиями: Три Шайтана, Чёртовы Пальцы.

С 1993 года Нургуш и остальное природное великолепие вокруг входит в состав Национального парка «Зюраткуль», названного по имени озера, поселка и горной гряды.

Маршрут № 55 предполагал ночевку на берегу этого высокогорного озера поразительной чистоты и красоты. Разбить палатку здесь можно и сейчас, но в специально выделенных местах. Нужно только купить входной билет в нацпарк за 200 рублей.

Хребет Уреньга

Два следующих дня у туристов занимал хребет Уреньга. Шли вдоль него или поверху — в зависимости от степени подготовки группы. Кто смог осилить подъем, оставался доволен: на вершине хребта хоть и ветрено, но очень красиво! Среди хвойных лесов и каменных гряд сохранились остатки Старой Казанской дороги, история которой начинается во времена Ивана Грозного. По ней же проходило войско Емельяна Пугачёва, что породило в народе настоящую золотую лихорадку. В течение всех последующих веков, включая наше время, люди пытались найти клады, по легенде оставленные в местных пещерах знаменитым бунтовщиком.

Преодолев хребет, туристы выходили ненадолго в цивилизацию, в город Златоуст. В 1970–80-е года экскурсионная программа состояла из осмотра военных и революционных памятников и достижений металлургии. Сегодня наряду с музеями истории местного булата можно увидеть и белоснежные храмы, и современные скульптуры, и башню-колокольню Иоанна Златоуста, и горный парк Бажова с героями уральских сказов.

Хребет Таганай и конец маршрута

От Златоуста шли к центру хребта Таганай, что в переводе с башкирского означает «Подставка луны». Там, на берегу реки Большая Тесьма, разбивали лагерь. И у туристов было время, чтобы познакомиться с самыми живописными вершинами горной цепи: Двуглавой сопкой, Откликным гребнем (названным так из-за эха), Круглицей и Дальним Таганаем. Каждая хороша по-своему: где-то бесконечные заросли черники, где-то россыпи авантюрина и гранатов, где-то фантастические виды.

С 1991 года вся эта местность имеет статус национального парка-заповедника и бережно охраняется. Сегодня здесь много маршрутов: от трех- и четырехдневных на Дальний Таганай до самых простых, по которым проедет коляска — как детская, так и взрослая. В заповеднике тщательно следят за несанкционированными кострами и стоянками, запрещены охота и рыбалка.

Завершался поход по 55-му всесоюзному маршруту двухдневной стоянкой у озера Тургояк. Оно глубокое, на редкость чистое, с живописными берегами, на которых попадаются пещеры и гроты и высокие сосны.

Походы и снаряжение

Самостоятельные походники составляли большую часть турпотока на разных отрезках Всесоюзного маршрута № 55. Они сплавлялись на байдарках и катамаранах, ходили на лыжах, поднимались на скалы и, конечно, наматывали километры пешком.

Собиравшийся в поход оформлял заявку в клубе туристов, где работала маршрутно-квалификационная комиссия (МКК). Нужно было указать путь, даты, состав группы, опыт и снаряжение. МКК выдавала маршрутную книжку, тем самым разрешая трек. В начале пути давали телеграмму: «Мы пошли!» Во всех регионах, где пролегали тропы, были специальные службы, которые следили за выполнением сроков. Если группа не выходила на связь вовремя, то на ее поиски отправились спасатели.

Готовились к путешествию основательно, сами собирали еду, снаряжение, одежду и оборудование. Желающих отправиться в поход было очень много: в двухместных палатках зимой спали по четыре-пять человек, в шатрах, при норме 10 человек, жило в два раза больше. Что до рюкзаков, то лучшими были «абалаковские» (изобретение советского альпиниста) с гигантским клапаном.

Из посуды для готовки сначала были только эмалированные ведра, потом появились самоделки из нержавейки и титана. Позже туристы пользовались «чудом техники» — плоскими котлами, вставляющимися друг в друга. Личную посуду брали из домашней кухни. Иногда один комплект на несколько человек — чтобы снизить вес поклажи.

Спальные мешки в Советском Союзе были тяжелыми и не всегда качественными. Иногда делали их самостоятельно из состегнутых ватных и байковых одеял. Летом на ватном спали, укрывались более тонким. Зимой наоборот, подкладывая под байку толстый слой еловых веток. Походной одеждой часто служил хлопчатобумажный костюм типа стройотрядовского, плюс штормовка. На ноги — кеды или советские туристские ботинки. Не очень удобные, зато крепкие. Со сложными походами они не справлялись и разбивались о камни, так что обязательно нужно было брать вторую пару. То же и со штанами: можжевельник, карликовая береза и прочая растительность ниже колена не щадила брюки. Запасные шнурки брали рулонами — в виде киперной ленты. И каждый день отматывали себе новую пару шнурков.

Самая большая проблема была с картами. Достать типографские было почти невозможно. Поэтому туристы брали отчеты предыдущих групп и, если там сохранялись схемы маршрутов, копировали их.

Больше всего места в клади туриста занимала еда. Брали с собой крупы, консервы, но старались не класть лишнего — тяжело. В коротких и несложных переходах питались полноценно: на завтрак манка и какао, на обед из концентратов варили супы, плюс каша-макароны с тушенкой и чай. Ужин обычно составляла гречка с той же тушенкой.

В больших и сложных походах иногда обходились без обеда, случалось, что он выпадал на перевалы, где не было ни воды, ни дров. По воспоминаниям бывалых туристов, перекусывали чем придется: летом — смесь сухого молока с сахаром, зимой — полукопченая колбаса. Калорий не хватало, поэтому брали с собой топленое масло и добавляли его во все блюда.

Лыжи ломались, палатки промокали, еды не было. Но люди на черно-белых фотографиях выглядят такими счастливыми! Как будто смешные ватники, потертые рюкзаки и гитары были не просто атрибутами советского похода, но и залогом внутренней свободы.

Современное состояние

Сегодня 55-й маршрут пройти от и до практически невозможно. Где-то старые тропы заросли, где-то поставили новые заборы заповедников и национальных парков, изменилась транспортная доступность. Но туризм в этом живописном регионе не угас. Наоборот, здесь появляются и активно развиваются новые проекты. Самый важный из них — Большая уральская тропа, которая объединяет все регионы Урала — от Пермского края до Оренбургской области. Из запланированных 2 500 км пешего пути промаркировано 1 100 — их можно пройти уже сейчас.

Впрочем, большинство туристов на Большой уральской тропе практикует походы выходного дня: уже сейчас разработано 30 сценариев — маршрутов протяженностью от 5 до 65 км. Большая уральская тропа предполагает не только пешеходный трек, но и водный, и велосипедный. И в целом БУТ — это не столько маршрут для походов, сколько нить, которая связывает и объединяет всё самое интересное что есть на Урале — города, горнолыжные курорты, наследие Демидовых и многое другое.

Советский 55-й маршрут уже не повторить. Но это и не нужно, ведь сейчас появляются куда более удобные современные тропы.