Как Оренбург западает в душу

Степь как выцветший ковер до горизонта. Огромные открытые пространства довольно однообразны, но их монотонность целительна: душа наполняется простором, ветром, небом, облаками. «В степь мы ходим отдыхать», — говорят здесь. А ты, городской человек из средней полосы России, живешь и не знаешь, как любишь эти степи, пока в один прекрасный день не приезжаешь в Оренбург.

Да и про сам Оренбург обычный россиянин знает не слишком много. Например, некоторых застает врасплох тот факт, что Оренбург некоторое время был столицей Казахстана. А еще что тут, как в Стамбуле, можно попасть из Европы в Азию за несколько минут: перейти по мосту через реку Урал или перелететь через нее по канатной дороге. На левом берегу Урала — Европа, на правом — Азия.

Город начался с крепости, с бастиона на окраине империи. С азиатского берега, где сейчас катаются на велосипедах и загорают на пляжах, когда-то тянуло тревожным суховеем и неизведанным, полным опасностей миром. Если встать посреди Елизаветинских ворот на высоком обрыве над Уралом (подарок городу от императрицы Елизаветы в 1755 году), меж двух каменных ангелов с раскосыми глазами, то можно почувствовать себя постовым, за плечами которого — вся Российская империя.

• Елизаветинские ворота

Со временем, конечно, Азия в Оренбург проникла. Напоминанием об этом служит караван-сарай, куда купцы «с того берега» привозили драгоценные камни и вышитые сюзане, но это не нарушило офицерской выправки города. Она ощущается с первого взгляда в единой строгости архитектурного ансамбля.

• Архитектурный комплекс Караван-сарай
  пр. Парковый, 6/1

Большинство исторических особняков — в стиле русского классицизма: до боли знакомый треугольный фронтон, мезонины, лепнина на фасаде. Городские экскурсии перемещаются по улице Советской между зданиями губернаторского дворца, дворянского собрания, гауптвахты, ордонансгауза, где однажды наследник императорской фамилии женился на дочери городского полицмейстера. Здание кадетского корпуса прославилось в другую эпоху — когда здесь обосновалась «лётка» и самым именитым выпускником летного училища стал Юрий Гагарин. Но в Оренбурге, действительно, больше всего любят легенды и анекдоты из жизни юнкеров, казаков, генерал-губернаторов — как ни парадоксально, это самая романтическая страница оренбургского прошлого.

• Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей
  ул. Советская, 28
• Мемориальный музей-гауптвахта Тараса Шевченко
  ул. Советская, 24
• Оренбургский ордонансгауз
  ул. Советская, 3
• Лётное училище им. Ю. А. Гагарина
  ул. Советская, 1

Вера Арнгольд — известный городской гид и популяризатор истории, председатель местного ВООПИиК (Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры), написала роман «Мой парень — французский шпион». В современный сюжет книги — оренбурженка знакомится в соцсети с интересным французом — вплетаются история военнопленных французов, осевших в оренбургских степях, русская разведка, секретные миссии и прочие исторические приключения. «Одна из читательниц заметила, что после прочтения моей книги стала любить Оренбург еще сильнее и восхищаться им», — говорит автор.

Вера показывает нам «истлевший угол» — подворотню на Советской, где на кирпичных стенах можно увидеть инфограффити про Оренбург и цитаты из посвященных городу современных литературных произведений (например, из романа «Золото бунта» Алексея Иванова или из биографии Гагарина Льва Данилкина). Никогда в жизни не угадаешь без подсказки, что в глубине подворотни — галерея и сувенирная лавка. Тут же обнаруживается идеальный подарочный сет, который, оказывается, придумала и материализовала всё та же энергичная и предприимчивая Вера Арнгольд: в нем колода карт со значимыми людьми Оренбурга, флакончик духов с ароматом полыни, книга «10 фактов о степи Оренбуржья» и посеребренная брошь в виде архара.

• Галерея выдающихся оренбуржцев
  ул. Советская, 27

Такими архарами с закрученными рогами украшали свои плащи сарматы, воины-кочевники, обитавшие в этих степях в VI–IV веках до н. э., и это определенно мой самый любимый пласт истории Оренбургского края. Помню, какая очередь стояла в Британском музее в Лондоне на выставку «Золото скифов», а в Оренбургском историко-краеведческом, где выставляется единственная в мире, бесценная коллекция сарматского золота и других находок из степных курганов — пустые залы (утром в будний день). Массивные браслеты и гривны, украшенные скульптурными изображениями животных, посуда филигранной работы, золотые нашивки, бляшки, бусы и деревянные, обшитые золотыми листами олени с ветвистыми рогами — несмотря на то, что по курганам много раз «проходились» грабители, в течение ХХ века археологические экспедиции обнаружили нетронутые тайники и тысячи сарматских предметов в них. В советские времена всё, что находили археологи, отправляли в Эрмитаж или в Уфу, но в последние годы Оренбург свое наследие не отдает — находки хранятся в музее в специальной «золотой кладовой». Имейте в виду, что она открыта не каждый день.

И на этом, наконец, мы уезжаем в степь.

• Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей
  ул. Советская, 28

Степь — антипод большого города, как медитация — антипод видео из соцсетей, где картинки мельтешат, ежесекундно сменяют друг друга, вымывая смыслы. На десятки километров — однообразный, без единого деревца, пейзаж. Скажете, скучно? Летом, когда в степи цветет ковыль, она похожа на дышащее серебристое море, весной, бывает, степь мгновенно, за одну ночь, покрывается маками или желтыми цветами дрока, но сейчас монохром выцветшей травы нарушают только тени облаков, бегущих по небу. Ранним утром заморозки украшают траву узорчатым инеем и воздух уже по-осеннему свежий. Изредка в дороге попадаются ветряки. Если бы не они, то, впав в полудрему в машине, можно провалиться во времени — и вот из высокой травы на тебя вылетает конь, пришпоренный сарматом в остроконечной войлочной шапке.

Впрочем, степь бывает очень разная — чтобы убедиться в этом, мы едем в «Заповедники Оренбуржья». Заповедники — пять отдельных территорий, раскиданных по площади в 1 000 кв. км, с непохожими ландшафтами, флорой и фауной. В «Буртинской степи» растут орхидеи и встречаются деликатные суслики, греющиеся на нежарком осеннем солнце. В «Айтуарской степи» начинаются невысокие балки и перелетные птицы печально перекрикиваются, улетая за границу Казахстана. На въезде в «Приуральскую степь» стоят несколько юрт, можно выпить чаю, а потом отправиться на джипах смотреть лошадей Пржевальского. Их популяцию возрождают здесь с 2015 года, первых жеребцов и кобыл (около 30 особей) привезли из Франции и Венгрии, они быстро освоились — теперь лошадей уже больше сотни. В степи, гладкой и плоской, как столешница, группы крепких лошадок с гривами-ершиками видны издалека. Чтобы понаблюдать за их коммуникацией, очень пригождается бинокль — один жеребец всё время задирается, другие лягают его, чтобы отстал, старшие устраивают «турниры», вдруг все вместе бросаются к случайно забредшему на территорию лосю, тот спасается бегством. О жизни в заповедной степи лирично, как Пришвин или Бианки, каждый день пишет инспектор «Заповедников Оренбуржья» Дмитрий Немальцев.

• Оренбургский государственный природный заповедник
• Объединенная дирекция государственных природных заповедников «Оренбургский» и «Шайтан-Тау»
  ул. Донецкая, 2/2
  Сайт: orenzap.ru

Всего в нескольких километрах от заповедника — государственная граница. Чтобы заехать в «Айтуарскую степь», нужно заранее получить разрешение от погранслужбы.

Вообще, по Оренбургской области можно путешествовать, как по какой-нибудь Тоскане, где каждый новый городок — это новая история (если есть желание ее послушать). Здесь есть казачьи села, есть удивительное село Саракташ с «градообразующей» обителью, есть Бёрды, где когда-то заседал Емельян Пугачёв, а позднее приезжал собирать материал для «Капитанской дочки» Пушкин. Известно, что Александру Сергеевичу повезло встретить там бабушку-казачку, которая еще помнила Пугачёва.

А к югу от Оренбурга расположен самый известный курорт области — Соль-Илецк. Сюда едут отмокать в соляных озерах: во всех разный минеральный состав и разные целебные свойства, в наиболее соленом озере Развал концентрация соли — 324 г на 1 л воды, и это даже солонее, чем в самом Мёртвом море. В сентябре Соль-Илецк — это еще и арбузы! Город победил в нелегкой схватке с Астраханью, и с 2013 года официально признан арбузной столицей России.

Кстати, вы не забыли, что первым делом в Оренбурге нужно купить пуховый платок? Это, с одной стороны, легко, поскольку платки в городе буквально на каждом шагу, а с другой, совсем нет, потому что становится актуальным вопрос «Как выбрать?». На одной из площадей Оренбурга языком постера — мимо не пройдешь! — рассказывается история самого известного местного бренда. Первое упоминание — 1766 год, тут же цитаты из записок проезжих путешественников — о том, что в казачьих станицах вязанием платков занималось «всё женское население от десяти чуть не до восьмидесятилетнего возраста», что платки «из тончайшего, теплого и необыкновенно легкого козьего пуха» действительно можно было протянуть сквозь кольцо. Конец XIX века — эпоха успеха и признания: оренбургские платки дарили императрицам и королевам, получали за них медали и премии на всемирных выставках.

Если вы за современность, заходите в фирменный магазин фабрики пуховых платков. Теперь на фабрике трудятся японские машины, которые «печатают» платок любого дизайна минут за сорок, впечатляет и выбор цветов — от классических бежевого и серого до экстравагантных мятного и бирюзового.

• Фабрика пуховых платков
  ул. Переселенцев, 1/1

Если предпочитаете ручную работу, то вам в магазин Гильдии пуховниц, где продаются работы «надомниц», — связанные петелька за петелькой ажурные палантины, пуховые носки и варежки. А если цените недоступную красоту, то отправляйтесь в Дом пуховой моды Анны Советовой — среди многочисленных дизайнерских вещей, больше всего потрясают иконы… в ризах из оренбургского пухового платка.

• Дом пуховой моды
  ул. Комсомольская, 66/1