Путешествие на Ольхон: сэргэ, шаманы и ветра

Пару раз снилось озеро в обрамлении сопок, и моя прапра звала посетить ее мавзолей, расположенный на берегу озера в скале. Я не знала, где это место. В России много похожих. Но первое озеро, которое приходит на ум — Байкал. И когда увидела, что на берегу озера есть скала с говорящим названием Шаманка — я решила: мне туда.

Многие скажут, что октябрь — не лучшее время для посещения Байкала. Холодно, вода ледяная, не искупаться. И, действительно, я приехала, и можно было пройти весь Сарайский пляж и никого не встретить, кроме собак. Но мне одиночество нравится. Только я — и остров Ольхон.

Собаки на Ольхоне добрые. Не кусаются и сопровождают всюду, куда бы вы ни пошли. Любят поиграть.

Ольхон — самое солнечное место на Байкале. Заколдованное. Почти каждый день хорошая погода. И если б не ветры… Самый суровый ветер — «Сарма». Попав в узкое Сарминское ущелье, ветер вырывается оттуда с огромной скоростью. В это время опасно оказаться на скале. Погибают туристы. При мне у женщины сорвало шапку с головы. А буханка, которая привезла меня на северное побережье, сдвинулась на метр.

Из-за ветра земля, где нет лесов, кажется безжизненной — верхний слой почвы постоянно сдувает. Но коровы и лошади выглядят сытыми, хоть и мало травы на склонах, но она впитала в себя много солнца.

Я приехала на остров — и на следующий день разрешили экскурсии по заповеднику. До этого въезд запретили из-за опасности возникновения пожаров.

Я думала, что я одна путешествую вот так, без семьи, без друзей. Но оказалось, что нас много. В некоторые места лучше ехать одному. Всех индивидуальных путешественников объединяют в группы гиды, которые работают на острове, и многочисленные буханки и джипы возят туристов на север или на юг. В туры входит обед — один день рыба, другой — мясо. Мне повезло, я попробовала и наваристый бульон из мяса, и уху из омуля. Потому что в первый день поехала на север, а на другой — на юг.

— Слышите, Байкал шумит? — спросила меня администратор Валентина, едва я вошла во двор гостиницы.

И действительно волны на озере шумят, я бы даже сказала грохочут. Я не люблю штиль, я люблю волны. Хотя в такое время не покатаешься на корабле, не покормишь с кормы чаек, которые вырывают хлеб прямо из рук, и не увидишь близко байкальских нерп.

Мой первый экскурсовод Леонид оставил нас под дождем, но наедине с красивым видом, и вернулся за Мишей, который остался без группы. Миша вчера вернулся с юга на велосипеде. Он бывалый путешественник, обошел все горы Крыма. Сам он из Севастополя. Поэтому проехаться на велосипеде 20 км на юг и 20 км обратно — не проблема. Ночевал он в домике, который построили французы, когда снимали фильм «В лесах Сибири», снятый по роману Сильвена Тиссона. В этом домике совершенно бесплатно могут переночевать все желающие, туристы традиционно оставляют там еду, воду, дрова, спички. Миша растопил печь и наслаждался видом на озеро из окна избушки.

А прилетел он на остров на самолёте из Улан-Удэ. Оказывается, всего за тысячу рублей можно прилететь на остров на самолёте. Я же 6 часов добиралась на маршрутке из Иркутска, но зато можно было увидеть паром.

Всякий раз мне попадались хорошие люди в компанию. Потому что на Байкал люди едут за душой.

Страшно ходить по скалам в ветер, поэтому я отсиделась там, где безопасно. А мои попутчики бесстрашно поднялись на самый верх. Леонид рассказал, с какой горы в прошлом году упал американец и разбился, а на каком мысе погиб немец.

Я попросила у Леонида конфету, чтобы положить в дар богам. Они смилостивятся и пошлют нам солнце.

— А где лучше положить конфету, в каком месте? — спросила я у Леонида.

— Да где хотите, все равно.

Я положила под первой попавшейся ёлкой. Но со всем почтением.

И когда мы гуляли возле скульптуры Даши Намдакова, возле дерева с человеческим лицом, на ветках которого висели колокольчики, отпугивающие злых духов, — небо стало проясняться. Боги на Ольхоне везде, все и всех видят, и они благосклонно приняли жертву.

На севере хорошо видно самую высокую гору Ольхона — Жиму. На вершине лежит снег. 1276 метров, и возле горы находится самое глубокое место Байкала, впадина, 1642 метра. Жима находится ровно в центре Байкала. На ней живёт седой старец — могущественный дух Эжин.

Байкалу — 20 млн лет. Когда думаешь об этом, кажешься себе ничтожным. Ещё людей не существовало, а Байкал уже был, уже намывал на Ольхон белоснежный песок. Чтобы увидеть дюны и сосновый лес, необязательно ехать на Куршскую косу, а можно приехать сюда, на Ольхон. На Сарайском пляже создали экологическую тропу, чтобы туристы не месили песок, а прохаживались по деревянному настилу.

Кругом все священное. И лес, и камни, и деревья.

Повсюду столбы — сэргэ, издалека они напоминают женщину, провожающую кого-то любимого, а разноцветные ленты, привязанные к столбу, кажутся развевающимся поясом. Есть столбы, установленные в честь духов, а есть родовые, к ним съезжается вся родня, если с кем-то случаются неприятности или приходит пора вспомнить предков. Родовые столбы устанавливают на месте дома. Неважно, что давно дома нет — он здесь был.

С утра в гостинице очень вкусно кормят. Завтрак входит в стоимость. Две котлеты, две яичницы, два пирожка. И ещё дадут, если мало. Деревенский творог, сыр, солянка, удивительное облепиховое варенье. Вкуснейший ольхонский белый хлеб с корочкой, как в детстве.

— Ну, мы же русские люди, мы же все делаем от души, — говорит администратор Валентина и ещё выдает яблоко.

На берегу Байкала чудесные камни. Мокрые они словно изнутри светятся, просматриваются насквозь. Полудрагоценные. Куриный бог тут особенный, это не камень с дыркой насквозь, это такой камень, который словно изрыл червячок, в один глаз заполз, а из другого — выполз. Попадаются тут и зелёные камни любви, и янтарь.

На берегу лежат выброшенные полуразрушенные лодки, потерпевшие кораблекрушение на озере. Сарма никого не щадит. Опасно оказаться на корабле в бурю.

Надо идти к Шаманке. Взяла камни получше, чтоб отнести. По пути — священный лес, потом столбы с изображениями тотемных животных — нерпа, омуль, орел, ворон, лисица. Орёл тут главный, на всем Байкале. Его почитают как отца.

Перед самой горой Шаманкой выстроились в ряд 13 сэргэ в честь 13-ти сыновей тенгериев, нойонов. Божества спустились с небес, чтобы помочь людям, и жили в разных точках планеты. На Ольхоне жил старший нойон Хан Хутэ-баабай. Буряты, чтобы не тревожить его покой, редко сюда ходили, а копыта лошадей обматывали кожей, чтобы скакали бесшумно. И сейчас установлена табличка, которая настоятельно не рекомендует туристам ходить на скалу.

Но мне можно. Меня же позвали. Я взяла конфеты и воду. Водой я полила саженцы сосен. Конфету положила к столбам. Посидела на камне, спросила разрешения. И, увидев в небе орла, который кружил над головой, поняла: разрешили.

Когда светит солнце, краски, как на картине. Ярко-синий Байкал, горы голубые, лазоревые, изумрудные. Летают чайки. Голуби ждут.

Я спустилась на Шаманку, к скале надо спускаться, умылась святой водой Байкала, кристально чистой, холодной. Посидела на камне. Построила домик. И мне внутренний голос сказал: «Ну, будет, тебе пора».

Я выбралась наверх. Я хотела пойти в поселок и купить сувениры. Но меня позвал мужчина.

— Женщина, не хотите съездить завтра на север?

— Я уже была вчера.

— Тогда поехали с нами сегодня на юг.

И так я оказалась ещё и на юге острова. Я вспомнила, что в музее говорили: «Юг ещё красивее севера». И это оказалось правдой.

Хотя не было сплошного жёлтого ковра из иголок лиственницы, великих снежных вершин, леса, но зато породистые лошади, коровы и овцы все время мешали проехать машине. Радовали взор так называемые пирамиды и остатки крепостной стены курыкан, древнего народа, населявшего Ольхон. Пообедали рядом с Сердцем Чингисхана, так называют местные жители небольшое озеро. Это, по легенде, рукотворное озеро, купальня Чингисхана. Сюда кидали раскаленные камни, чтоб нагреть воду для купания. Чингисхан тут останавливался, когда собирал войско.

Экскурсовод Валерий рассказал, что гора Шаманка раньше была квадратной. И в ней находилась пещера, где ещё в начале 20 века проживал шаман.

«О, — подумала я. — Тот самый мавзолей моей прапра».

Затем свод пещеры частично обрушился, и Шаманка стала напоминать две остроконечные башни-сестрицы. Валерий рассказал про летающие тарелки, которые иногда вылетают откуда-то с севера острова. Может, нойоны до сих пор тут, стоят на страже справедливости.

Потом Валерий отвёз к берёзе, в которую превратилась шаманка, чтобы не уезжать с острова. На ветвях — большое гнездо вороны. Ночью шаманка обращается в ворону и летает: смотрит, все ли в порядке, чтят ли люди предков, законы.

Возле березы проходит фестиваль шаманов и прочих людей со сверхспособностями, приезжают сюда со всего мира и демонстрируют возможности. Валерий вспоминал о фестивале восторженно, рассказывал про чудеса левитации и исцеления. Из Америки приезжали индейцы. Говорил, что настоящий шаман может обернуться волком или медведем.

Оказалось, что Валерий сам из шаманской семьи, и его брат — настоящий шаман.

— А какие они, шаманы? — спросила я.

— Они обычные люди, — ответил Валерий. — Водители, кузнецы или продавцы. Просто пришел ночью дух и призвал их.

Такое чувство, что на Ольхоне шаманы все, и всякий бурят — шаман или брат шамана.

Валерий показал кусочек асфальта, который уложили таки на Ольхоне, километр или два. А везде — проселочный асфальт, накатанная дорога, даже не гравийка. Но в Хужире работала техника, пришла в Хужир цивилизация, решили заасфальтировать главную улицу. Экскаватор в одном дворе выкопал голубой кальцит, нашел случайно месторождение. У камня насыщенный и яркий голубой оттенок.

Сувениры оказалось купить не так просто, почти все магазины закрываются, когда несезон. То же самое происходит с ресторанами и экскурсионными бюро. Наконец я нашла открытую сувенирную лавку. Продавщица предложила бесплатный чай из рододендрона — саган-дайля. Рассказала, что этот магазин принадлежит Никите Бенчарову, человеку, который начал развивать туризм на Ольхоне. В октябре начинаются скидки. Можно совсем не дорого купить амулеты, украшения, сумки, аутентичную одежду, лекарственный чай, варган или даже шаманский бубен. Клык волка я купила за тысячу рублей, а в аэропорту Иркутска такой же стоил больше 10 тысяч рублей.

Я прочитала, что семья Бенчаровых много сделала для экологии острова. Ещё не так давно Ольхон был усыпан пластиком. И Бенчаровы вместе с международной экологической организацией убрали мусор, начали пропагандировать уважение к чистоте и природе. Открыли различные кружки для местных детей, открыли Школу Музыки, практически создали Арт-резиденцию для музыкантов, художников на базе своей усадьбы. Люди приезжают на остров, остаются и делают его лучше.

Трудно представить, что ещё лет 20 назад на острове почти не было электричества. Потом проложили кабель немецкой фирмы по дну пролива. И теперь жители острова, наконец, могут пользоваться стиральной машиной и электрочайником. Обо всем этом узнать, посмотреть кусочек мощного кабеля можно в краеведческом музее. Экскурсию тут проведут, если соберётся пять человек, купивших билеты. Ну, или один человек купит пять. Музей интересный.

Вечером в Хужир возвращались туристы с севера и юга, и остров не казался безжизненным. Темнеет внезапно. Уличного освещения почти нет. Если в отеле есть постояльцы, то горят гирлянды и лампочки. Поэтому лучше возвращаться в гостиницу до темноты.

В моем отеле в конце недели и октября осталась я одна. О чем мне и сообщила администратор.

— А в «Малине» напротив и одного нет, — гордо сказала Валентина.

Напротив моего находился дорогущий отель, где останавливаются все звёзды. И название соответствующее. Но мне мой «Байкал Терра» казался милее и уютнее. Я предложила выпить, отметить мой завтрашний отъезд, раз нас осталось двое с администратором. Сходила за водкой, настоенной на кедровых орешках. И купила круглый ещё теплый хлеб. Его пекут в пекарне рядом с гастрономом.

Я в жизни не ела такого вкусного хлеба. С огромными дырочками, мягкого. Я привезла такой хлеб и друзьям, но он уже не был таким вкусным, как на острове. Словно все, что уезжает с острова, теряет волшебство.

Пока я ходила в гастроном, я увидела, наконец, красивейший закат. Из моего окна я могла видеть восход и закат, и Байкал, и горы, но солнце за горами всходило внезапно и садилось так же быстро. И вот, наконец, я увидела, что ольхонский закат всё-таки существует, и он полон ошеломительных красок.

От Валентины я узнала, что водку на Ольхоне запивают чаем с молоком, старинная бурятская традиция. Потом к нам присоединились прачка и электрик. Они принесли домашние соления, маринованную рыбу. И я узнала, что мне стоит ещё поехать в Улан-Удэ, Максимиху и Иволгинский дацан. И я наверняка туда отправлюсь летом.

А утром меня ждала маршрутка. Прямо к воротам гостиницы приезжает, водитель забирает всех оттуда, откуда просят, надо позвонить в фирму накануне и назвать адрес.

Как с другой планеты отправилась обратно на Землю. И увезла с собой онгон, защитный амулет, душевные воспоминания, запах сосен и камней, песка и ещё что-то важное.

Когда думаю об Ольхоне, вспоминаю почему-то не воду, не волны, а небо.