Ликийская тропа: основные маршруты и интересные места

Англичанка Кейт Клоу прилетела в Анталью в 1988-м в отпуск, а годом позже перебралась сюда насовсем. По будням работала над проектами в области компьютерных технологий, по выходным — отправлялась с рюкзаком в Таврские горы. Постепенно паутина козьих троп стала складываться в ее воображении в единый пеший путь. Он следовал вдоль побережья Эгейского моря — по территории древней Ликии, небольшой страны с центром в долине реки Ксанф. В VI веке до н. э. Ликию подчинили себе персы, потом Александр Македонский, затем она была под властью римлян, Византии и Османской империи. 

Как с юмором вспоминает сама Клоу, поначалу местные власти сочли ее просто чудачкой и смысла в затее не видели. Но видела она — и к 1999 году добилась официального признания Ликийской тропы, первого из протяженных пеших маршрутов страны. Вслед за тем британка с другими активистами разработала тропу Святого Павла, сеть маршрутов в Качкарских горах и тропу Эвлии Челеби. Основанное ею Общество культурных маршрутов (Culture Routes Society) стремится, помимо прочего, сохранять и восстанавливать древние пути и помогать местным сообществам получать дополнительный доход.

Сейчас, на восьмом десятке лет, она продолжает выискивать новые тропинки и видовые точки. Не устает напоминать, что горы есть горы и требуют осмотрительности: в 2020-м, например, она с другом-ровесником так заплутала, что их искали спасатели и пожарные. А когда нашли, арестовали за нарушение правил карантина.

В наши дни по Ликийской тропе, промаркированной белой и красной полосками, ежегодно идут десятки тысяч человек. Ее регулярно удлиняют — сейчас, по данным Общества культурных маршрутов, со всеми ответвлениями и вариациями это примерно 760 км, которые тянутся от предместий Олюдениза до Гейкбаири в окрестностях Антальи. Она довольно условно разбита на Западную, Центральную и Восточную части, те образуют 35 отрезков протяженностью от пяти до 30 км. Многие из них можно пройти и в режиме радиальной дневной вылазки из отеля или пансиона, вернувшись обратно на маршрутке-долмуше (или даже на лодке).

Западная часть

Овачик — Фаралья — Кабак — Алинджа — Бель — Гавураглы — Ксанф — Узюмлю — Патара — Калкан — Шарибелен — Гёкчеорен — Чукурба — Каш

Кабак
Царство шанти-шанти, длинных волос и рубах из батика, пансионов с домиками в виде бочек и цыганских кибиток (чем причудливей, тем лучше) овеяно запахом вегетарианского карри, благовоний и всевозможных трав. Поселок Кабак (в переводе его название значит «Тыква») долго слыл оазисом неформальности и хипповского уклада, хотя сейчас экспансия туризма несколько снизила степень его свободы. Отсюда можно отправиться в Райскую бухту с большим безлюдным пляжем, но тропа довольно сложная и не подходит тем, кто боится высоты. Так что позволительно сжульничать: нанять лодку и сплавать туда и в соседнюю Калабантию, к развалинам античного городка.

Ксанф
Столица Ликии превратилась в лабиринт каменных фундаментов, обрушившихся стен и истертых ступеней амфитеатра, словно стекающих с холма. Но стоит подключить воображение и дорисовать черепичные крыши, как Ксанф оживает. Два главных хита — гробницы, прозванные Монументом гарпий и Монументом нереид, — пропустить невозможно, как и стелу с образчиком ликийской письменности.

Летон
Бывшее святилище с храмами, посвященными богине Лето и ее детям — Артемиде и Аполлону, — сейчас оказалось на отшибе. Хоть оно вместе с соседним Ксанфом входит в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, туристов здесь почти нет — гуляй себе сколько хочешь, разглядывай мозаики под ногами, саркофаги и ликийские надписи, слушай кваканье лягушек в заросшем тиной бассейне священного источника да курлыканье вольно пасущихся среди поваленных колонн индюшек.

Личный взгляд. Я убежденная сторонница соло-трекинга, но не люблю тащить на себе палатку и предпочитаю ночевать там, где есть душ, кровать и приготовленный кем-то еще завтрак. С такими вводными Западная часть Ликийской тропы — то, что нужно. Лазурь моря, запахи сосен, можжевельника, сухого камня и нагретых солнцем листьев инжира — ощущение, что буквально идешь сквозь историю. 

Трудности. У Кейт Клоу пунктик насчет дорог: если можно шагать по ровной тенистой грунтовке, где машина проезжает от силы раз в день, она нередко отправит вас параллельным курсом — карабкаться под палящим солнцем по острым каменным обломкам. Поэтому полезно сверяться с картой, тем более что разметка иногда противоречива (отчасти потому, что хозяева магазинов и пансионов порой рисуют свою, фальшивую, завлекая туристов).

Любимое. Патара — огромный древний город в устье реки Ксанф и место рождения Святого Николая. Чтобы обойти все храмы и термы, амфитеатры, пальмовую рощу, мощеные улицы с колоннами на зеленой ухоженной территории, нужно хотя бы полдня. А вторую половину стоит посвятить многокилометровому песчаному пляжу Патары — найти уютную дюну, накупаться на год вперед и встретить пудрово-розовый закат.

Памятное. В горах сложно рассчитать время пути, и, решив одолеть махом два отрезка — от Кабака до Алинджи и от Алинджи до Беля, — я оказалась в стремительно наступающих сумерках в безлюдной местности и без мобильной связи. Пошла на лай собаки, увидела скромный домик под раскидистой дикой фисташкой. Его пожилые хозяева — Айше и Сабджи — не знали ни слова по-английски и были добрыми до слез: настояли на том, чтобы я у них переночевала, уступили мне свою спальню (как я ни отнекивалась), накормили ужином и завтраком и наотрез отказались брать деньги. Помочь путнику — благое дело.

Совет. Бумажный путеводитель Кейт Клоу по Ликийской тропе продают почти во всех музеях. Немало информации можно найти на сайте Общества культурных маршрутов, где есть и русскоязычный раздел. Оно же выпустило неплохое приложение Lycian Way: если там написано, что на тот или иной отрезок пути не стоит соваться в плохую погоду или при страхе высоты, это чистая правда. Больше всего полезных отчетов и практических сведений (вроде телефонов лодочников и указаний, после какого дерева где свернуть) — на «Форуме Винского».

Центральная часть

Каш — Лиманазы — Богазджик — Учаиз — Капаклы — Трыса — Мира — Финике

Каш
Модный среди яхтсменов курортный городок растянулся вдоль невероятно красивой бухты, из любой ее точки виден греческий остров Кастелоризо (туда ходит паром, а так называемую островную визу ставят по прибытии). Изящные домики, европейского образца кофейни, традиционные рестораны-мейхане — в Каше стоит задержаться на день-другой, а заодно съездить на пляж Капуташ, один из самых хитовых фотоспотов страны.

Финике
В марине качается на ветру лес белых мачт, в зеркальной глади канала отражаются изящные особнячки и кафе, по весне городок затапливает густой запах флердоранжа, к концу осени — цедры. Финике официально считается апельсиновой столицей Турции: особый микроклимат придает плодам невероятную сладость и душистость.

Андриаке
Эти руины портового города с агорой (рыночной площадью) и каменными причалами у заболоченной ныне бухты — место и само по себе приятное. Но семь лет назад здесь в громадном (2 300 кв. м) зернохранилище императора Адриана, построенном в 129 году до н. э., открыли еще и превосходный Музей ликийских цивилизаций. Внутри — шесть залов, посвященных главным городам этого государства.

Личный взгляд. Ликийская тропа всё еще сохраняет свою аутентичность: здесь по-прежнему можно бродить по диким местам и быть наедине с природой. За те годы, что я знаком с этим местом, тропа какой была, почти такой и остается, в этом ее прелесть. Мне лично удобнее ходить с палаткой, так мы водим и группы — чтобы не зависеть от наличия мест в пансионах.

Сложности. Главное в таких жарких местах — вода. Всегда нужно иметь с собой ее запас, заранее изучить карты и маршруты, чтобы знать, где есть сезонные (то есть пересыхающие) источники воды, а где — всесезонные (зачастую это окультуренные родники). Если проходите мимо любого жилья или мечети, там вам тоже непременно нальют воды.

Любимое. Храм Николая Чудотворца в Демре и богато украшенные гробницы по соседству, в Мире (древних Мирах Ликийских). Из Демре стоит отправиться на морскую экскурсию к острову Кекова — увидеть в хрустально прозрачной бирюзовой воде очертания затонувшего города. Тот же кораблик высадит вас на часок у крепости Симена, где обязательно нужно выпить кофе с бесподобным мороженым — инжирным, апельсиновым или на козьем молоке.

Важно знать. На Ликийской тропе из-за опасности лесных пожаров под угрозой тюремного срока запрещено разводить костры. Учитывайте это при планировании маршрута и готовьте пищу только на газовых горелках. Еще обязательно нужно иметь страховку для категории «Активный отдых», чтобы в случае чего оперативно получить профессиональную медицинскую помощь. Стоить иметь в виду, что на лесных участках попадается живность: кабаны и змеи, пауки и скорпионы, в горах в январе я слышал вой то ли волков, то ли шакалов. Правда, чаще всего встречаю черепах — их много и они классные!

Восточная часть 

Караёз — Адрасан — Чиралы — Текирова — Римский мост — Гёйнюк-Яйла — каньон Гёйнюк — Эльмайаны — Читдиби — Гейкбаири — озеро Дойран — Юкари Караман

Чиралы
Время в этой курортной деревушке тянется медленно и сладко, как капающий с ложки мед. Кругом сплошь гранатовые, лимонные и апельсиновые сады, в земле роются куры, а хозяйки пансионов выставляют к завтраку по восемь видов варенья. Длинный галечный пляж Чиралы — одно из немногих мест в мире, где откладывают яйца черепахи логгерхеды (Caretta caretta), поэтому после заката даже запрещено зажигать свет на береговой линии. К деревне примыкают романтические руины города Олимпоса, а до Химеры, где языки горящего газа вырываются прямо из скалы, — час ленивым шагом.

Тахталы
Поросшую густым лесом и большую часть года украшенную снежной шапкой гору Тахталы, известную в древности как Олимп, видно издалека — она поднимается на 2 366 м. Восхождение на нее в теплый сезон не слишком легкое, но дарит массу радости от созерцания проплывающих под вами облаков и парапланеристов. Можно, кстати, подняться и по канатной дороге.

Гейкбаири
С тех пор как в 2000 году турецкий скалолаз Озтюрк Кайикчи открыл для себя и мира известняковые причудливые скалы рядом с деревней Гейкбаири, что всего в 25 км от Антальи, это место превратилось в крупнейший и популярнейший спот страны. Три десятка секторов, около тысячи разнообразных маршрутов, в том числе всегда остающихся в тени, длинный — с сентября по май — сезон.

Личный взгляд. Восточный отрезок Ликийской тропы идеально подходит для знакомства с походной жизнью — в стороне от цивилизации, но не слишком далеко от нее. Это самая дикая часть тропы и самая гористая — с большими перепадами высоты и множеством перевалов. Она сложней Западной и Центральной, но при этом остается относительно легкой — по сравнению, например, с трекингом в Архызе. Гостевые дома тут есть далеко не везде, так что для ночевок нужна палатка.

Любимое. С 2015 года, когда Восточная Ликийка стала моим первым самостоятельно организованным заграничным походом, мне запомнился каньон Гейнюк — купаешься в водопадах, а по дну ползают большие перламутровые речные крабы. И еще огни Химеры — там есть местечко, где можно поставить палатку на одного-двух человек и, когда основная часть туристов уходит, в тишине любоваться языками пламени, отбрасывающими причудливые узоры на известняковые породы.

Памятное. В апреле 2019 года мы с группой туристов поднимались к Чукур-Яйле, финальной ночевке перед восхождением на гору Тахталы. Обычно в апреле это большое зеленое ровное поле в окружении красивых скальных останцов. Но — сюрприз! — поле лежало под полутораметровым слоем снега. Что делать? Ставить на снег летние палатки и спать в летних спальниках? К счастью, там стоял приют для пастухов (самих их в этот сезон, конечно, не было). Одна из дверей оказалась открытой, внутри обнаружились диваны и камин, мы его затопили и прекрасно переночевали, разумеется, оставив после себя идеальную чистоту и написав по-турецки благодарность пастухам. На Тахталы мы в этот день не стали подниматься (на вершине снега явно было еще больше, что требовало другого снаряжения), поэтому просто прошли перевал по колено в снегу. Но перед этим надели кроссовки поверх мусорных пакетов и намотали пакеты вместо гамаш, чтобы ноги оставались хоть какое-то время сухими. Спустились в поселок Бейчик, просушили вещи, отогрелись и продолжили маршрут в футболках и шортах.

Перемены. Тропа меняется — в первую очередь из-за природных явлений. Например, после схода селей размыло часть тропы и прохождение дикой части каньона Гейнюк сильно усложнилось. Но жители соседних деревень быстро сколотили мостики, переправы и лестницы. В последние годы развивается инфраструктура, что облегчает жизнь, особенно неподготовленным туристам — когда после спуска с перевала они обнаруживают ларек со свежевыжатым гранатовым соком, холодной колой и горячим чаем. Появляются кемпинги, где можно остановиться с палаткой или поселиться в домике, принять душ и получить завтрак, обед или ужин. Проходить Восточный маршрут даже без палатки стало проще, но он всё еще не адаптирован для полностью гостиничного формата.