Ловозерские тундры — одни из древнейших гор в России. Они манили своей неизвестностью еще с тех пор, как я несколько лет назад сходила в первый самостоятельный поход в Хибины, соседний горный массив. После этого мне довелось покорять и другие вершины, но тундры — это тундры, они ни с чем не сравнимы.
В поход мы отправились вдвоем с подругой. Я горный турист, и у меня за плечами большой опыт, а вот Дашка до этого никуда не ходила. Но сомнений не было, что она верная боевая подруга. Мы решили пойти в начале августа, пока еще не кончилось условное северное лето, но уже можно было найти ягоды.
Составляя маршрут, я читала разные отзывы, но все они оказывались слишком старые и неактуальные. Информации было крайне мало — в основном мне попадалась всякая мистика про Гиперборею и НЛО. То, что можно будет встретить гномов, йети, бога Куйву и других существ языческой мифологии, — я поняла. А вот какая сейчас обстановка на плато, которое мы собирались покорить, и сколько дней закладывать на переход нескольких перевалов — было непонятно. Поэтому идти пришлось практически вслепую, ориентируясь уже по ходу дела.
Больше всего нас пугала возможность увидеть картину Шишкина «Утро в сосновом лесу» своими глазами. Для этой встречи мы запаслись фальшфейерами и взяли пачку петард. Нашу маленькую команду назвали «Дикий Коготь!» и в МЧС зарегистрировались именно так. На поход выделили 10 дней.
Маршрут был таким:
Москва — Оленегорск — поселок Ревда — рудник Карнасурт — восточный цирк Раслака (радиально) — перевал Эльморайок — два дня с ночевками по северной части Сейдозера — пляж рядом с заливом Цетчецаб — гора Нинчурт — перевал Чивруай-Ладв — плато Маннепакх.
Нам повезло — погода стояла отличная и из-за белых ночей всегда было светло. Иногда казалось, что день бесконечный: мы забывали про время и не держались никакого графика. Места для ночевок выбирали, ориентируясь на карты в телефоне — там были указаны значки со стоянками. Нередко их было видно и так: расчищенные полянки с костровыми местами, пенечками, столами из бруса и даже иногда дровами.
Первая часть похода пролегала по левому берегу Сейдозера. Тропинка шла по лесу, и нас сопровождало огромное количество комаров — мы надевали накомарники и отмахивались от них березовыми ветками. Иногда тропа терялась и становилось понятно, что не так много людей ходит этим маршрутом. К слову, за следующие четыре дня мы встретили только удивительную седовласую женщину с косичками, которая ездит на Кольский полуостров 12 лет и уже четырнадцатый день ходит одна по тундрам. Она подняла нам настроение веселыми историями про медведей, приободрила и угостила леденцами.
Дойдя до края озера, мы остановились в лагере, где уже несколько недель жили настоящие фанаты ловозерских тундр, которые приезжают за мудростью и силой этих мест каждый год. Они подкорректировали наш маршрут, дали несколько советов, и мы отправились на плато — к горному озеру Райявр.
Мы шли 11 часов по бескрайним просторам, где масштабы земли стирались и время останавливалось. Затем перед нами открылся новый ландшафт — арктическая каменная пустыня. В какой-то момент мы забрались в грот: просто сели там и стали слушать музыку с телефона. Желаний у нас никаких не было, как и мыслей, — настолько мы были уставшие.
— Ань, тебе вот чего бы сейчас хотелось?
— Ничего. А тебе?
— Ну разве что рога оленя найти, я их попросила у Куйвы (по поверьям коренного населения саамов, так зовут бога, который превратился в петроглиф на скале. — Прим. ред.). Смотри! Не они ли это?
Тогда мы поняли, что бог Куйва — наш друг. Конечно, верили мы полушутя, потому что верить по-настоящему было страшно.
Затем мы добрались до озера Райявр, спрятанного в горных массивах. Оно словно несло в себе особую тайну, которую мог открыть только тот, кто был готов преодолеть сложный и длинный путь. К этому примешивалось ощущение себя как чего-то очень инородного в окружающем пространстве: чувство, что ты в гостях. Вокруг был удивительный макромир из лишайников, мхов, грибов и растений. А еще нам, наконец, встретилась морошка — такая труднодоступная и вкусная.
Во время спуска с плато нас настиг сильный ливень, который не прекращался весь день. Мы шли вдоль реки к озеру и знали, что где-то должна быть спрятана избушка, которую построили туристы в память о чивруайской трагедии. К тому моменту все наши вещи промокли, становилось холодно. Наконец домик нашелся, и какое же было счастье оказаться внутри! Нары, печка с дровами,
В последний день мы пытались поймать катер, чтобы добраться до ближайшего населенного пункта, и встретили рыбаков. Они щедро и вкусно нас накормили и сказали, что нам повезло: не столкнуться с дикими зверями в этих краях — большая удача. Сигнальные ракеты и петарды мы потом отдали другим туристам, которые только начинали маршрут, надеясь, что им они тоже не пригодятся.
Путешествие оказалось нелегким, но захватывающие дух пейзажи и неповторимая молчаливая таинственность, которую можно ощутить только там, на Севере, стоили всех трудностей. Стать ближе к природе и себе, осмыслить то, что не успеваешь в режиме городской суетной жизни, найти ответы на свои вопросы — вот зачем я каждый раз отправляюсь в походы. Почувствовать и услышать себя.