Мое путешествие по Австрии и Швейцарии: дворцы, опера, Фрейд и шоколад

Вена: дворцы империи

В Вене все говорит о том, что город был столицей империи. Этим она напоминает Санкт-Петербург: те же императорские дворцы, ставшие музеями, но не утратившие шика, те же расходящиеся от резиденции монарха лучи просторных проспектов. Как и в Петербурге, в Вене много зданий в стиле модерн, популярном в начале XX века — эпохи рассвета обеих империй.

Дворец Шёнбрунн был летней резиденцией Габсбургов и поэтому расположен немного в отдалении от Вены и ее шумного центра. Сейчас к нему ведет ветка метро и недалеко от дворца находится одноименная станция. Билет с аудиогидом стоит 32 евро, его можно купить на сайте дворца.

Внешне Шёнбрунн не отличить от многочисленных дворцов, которые строили себе монархи Российской империи — например, от Екатерининского дворца под Санкт-Петербургом. Но внутреннее убранство говорит посетителям, которые бывали в Петергофе, что здешние монархи жили скромнее.

Аудиогид (на русском) в течение трех часов педантично рассказывает об обитателях каждой из бессчетного количества комнат и хитросплетениях взаимоотношений членов императорской фамилии: Марии Терезии, Карла, многочисленных Францев и Леопольдов. В какой-то момент перестаешь понимать, кто есть кто.

Дворцовый комплекс Бельведер построен позже дворца Шёнбрунн, в XVIII веке, в качестве летней резиденции принца Евгения Савойского. Затем дворцом владела Мария Терезия, но не пользовалась им, предпочитая Шёнбрунн. В результате к концу XVIII века дворец стал одной из первых публичных художественных галерей, где выставлялась императорская коллекция живописи. Музей в Бельведере существует и по сей день. Билет стоит 26 евро.

Самые известные экспонаты музея Бельведер — совсем не коллекция Габсбургов, а картины Густава Климта и главный его шедевр — «Поцелуй», который выставляется в Верхнем Бельведере. Я пришла в галерею утром в будний день и увидела, как детям рассказывают об Климте: слушатели, как и экскурсовод, сидели на полу. Сложно представить такую сцену, например, в Эрмитаже.

В Бельведере сосредоточена крупнейшая коллекция Климта, которую галерея выкупила у самого художника, а часть экспонатов подарили ей владельцы полотен. Здесь до 2006 года экспонировался еще один шедевр Климта, «Золотая Адель». Картину вернули племяннице Адели Блох-Бауэр по австрийскому закону о реституции художественных ценностей. Про эту историю снят фильм «Женщина в золотом» с Хелен Миррен.

Вена — город Моцарта. Естественно, здесь есть музей Моцарта (билет стоит 14 евро). Но я в него не попала, предпочтя общество другого знаменитого жителя Вены — Зигмунда Фрейда. Музей Фрейда расположен в его доме, где он жил и принимал пациентов (стоимость билетов — 15 евро). Здесь, в скромной обстановке двухэтажной квартиры знаменитого доктора размещена экспозиция, рассказывающая о зарождении и сути его метода. Для людей непосвященных (как я, например) все было очень познавательным. Особенно впечатлила история отъезда доктора из Вены в 1938 году при содействии влиятельных политических деятелей всей Европы, которые были поклонниками Фрейда. При входе посетителям выдают красные и голубые наклейки, которые оставляют на скамейке около музея. Я свою наклейку оставила на память.

Но с Моцартом я все же встретилась в тот день — в опере. Потому что нельзя побывать в Вене и не посетить оперу. Особый туристический шик — пред представлением выпить венский кофе в кафе «Моцарт», которое находится на улице с благостным названием Филхармоникерштрассе, недалеко от оперного театра.

Попадаешь в венскую оперу и понимаешь, что именно так и должен выглядеть оперный театр. Не большой по размеру (в сравнении с исторической сценой Большого театра в Москве), в обстановку органично вписываются хрустальные люстры под потолком, обилие бордового бархата и умеренное количество позолоты. В тот вечер, как говорят театралы, давали «Похищение из сераля» Моцарта.

К тому же субтитры были в том числе на русском.

К сожалению, в Вене я провела неполные два дня, что ничтожно мало для изучения города. Посмотрев на парадную, имперскую Вену, с ее дворцами и парками, в следующий раз хочется просто гулять по этому славному городу, где всюду встречается что-то интересное. Например, часы Анкер в стиле модерн. Ежедневно в 12 часов дня часы разыгрывают представление. Под музыку слева направо передвигаются фигурки знаменитых деятелей империи: Марк Аврелий, Карл Великий, Евгений Савойский, Мария Терезия. Часы были установлены в 1914 году между зданиями страховой компании «Анкер». Страховой компании «Анкер» уже на этом месте нет, а часы остались как напоминание о расцвете Австро-Венгрии и Вены — столицы империи.

Зальцбург: музыка города

Из Вены на поезде я отправилась в Альпы. Первая остановка была в небольшом городке Зальцбург, в двух с половиной часах езды от столицы Австрии.

Зальцбург — город церквей. Здесь можно найти несколько католических соборов и монастырей разной направленности: бенедиктинское аббатство, францисканская церковь и несколько обычных католических храмов. Собственно, с появления здесь, у подножия горы Фестунсбург, бенедиктинского аббатства Святого Петра в IX веке и началась история поселения. Эта религиозность города объясняется тем, что до начала XIX века Зальцбург был суверенным архиепископством Священной Римской империи. В эпоху наполеоновских войн город перешел к Германии, затем — к Австрии.

В XX веке Зальцбург стал известен в мире как место проведения фестивалей классической музыки. А музыкальная история Зальцбурга не может не впечатлить: здесь родился Моцарт, жил другой знаменитый австриец Михаэль Гайдн, родился и жил дирижер Герберт фон Караян.

Архитектурная доминанта города — возвышающаяся на 120 метров средневековая крепость Хоэнзальцбург. Она была построена в неспокойные времена в качестве резиденции архиепископа, но впоследствии глава города, которым и был архиепископ, спустился вниз и устроил резиденцию на главной площади города Резиденцплац.

К крепости можно добраться на фуникулере за 3 евро. Сверху открывается прекрасный вид на город. Внутри крепости расположены музеи, посвященные ее истории и истории города.

Я бы могла и дольше наслаждаться видами на Зальцбург со смотровой площадки средневекового замка, но вдруг пошел проливной дождь и пришлось, спустившись, прятаться от него в кафе на Резиднцплац. Не успела я допить кофе, как ливень закончился. Но хмурое альпийское небо говорило о том, что это был не последний ливень на сегодня. К слову, в кафе не было венских вафель, которые я так хотела попробовать в Австрии. Их я не могла найти и в Вене, но столицу оправдывал только дефицит времени, проведенного там.

От главной площади города, в напряженном ожидании стихии, я направилась обратно на вокзал. Мой путь пролегал через сад Мирабель, где мне встретились прекрасные цветущие деревья.

По пути к железнодорожной станции меня все же настиг ливень. Зонт от него не спасал — поэтому проходящие мимо меня местные жители шагали в резиновых сапогах и дождевиках до пят. У меня такой гидрозащиты не было, поэтому к тому моменту, как я добралась до пункта назначения, вымокла полностью. Добратья до вокзала было счастьем. Во-первых, можно было переодеться в сухую одежду. Во-вторых, в кафе на вокзале нашлись, наконец, венские вафли. Здесь я провела время до отъезда в Цюрих.

По пути до Цюриха я рассматривала из окна поезда похожие друг на друга уютные альпийские деревушки с диковинными названиями Блюденс, Санкт-Антон-ам-Альберг, Сарганс. В Инсбруке вошли любители горнолыжного спорта и разложили свой инвентарь прямо в проходе. До Цюриха я добралась поздно вечером.

Цюрих: от шоколада до Шагала

На следующий день в Цюрихе была прекрасная погода: солнце и безоблачное ярко-голубое небо. С надеждой на то, что дождя сегодня не будет, я отправилась в местечко Кильхберг, где находится шоколадная фабрика «Линдт». Купив билет за 10 швейцарских франков (около 11 евро), можно попасть на самую знаменитую шоколадную фабрику в мире. Улица, на которой она расположена, логично называется Шоколаденплац. Первое, что видишь, зайдя внутрь, — огромный венчик со стекающим с него шоколадом. Это ли не счастье?

На экскурсии рассказывают как об истории создания фабрики с середины XIX века, так и о технологии производства разных видов шоколада. Естественно, по пути можно дегустировать продукцию. Здесь шоколад и наливают, и насыпают, и раздают в виде конфет «Линдор». Можно провести тут целый день за поеданием сладостей.

В конце экскурсии ждет шоколадный рай!

После детского счастья от такого количества вкусного шоколада, которого я никогда не видела, я пошла гулять по округе и нашла местные виды очень швейцарскими, воплощающими в себе все спокойствие и умиротворенность здешних мест.

В Цюрихе пейзажи не менее идиллические. Но я не смогла долго выдержать такой медитативности. Смотришь на них и думаешь: как тут жить-то, во всей этой идиллии и этом спокойствии? Тут даже река Лиммат никуда не спешит и наслаждается жизнью и покоем.

Войдя в диссонанс со всеобщей атмосферой спокойствия, я направилась смотреть витражи Марка Шагала в церкви Фраумюнстер. При входе в храм всех встречает жизнерадостная продавщица билетов, которая долго общается с каждым посетителем. Но стоящие в очереди вроде не возражают. Вход стоит 5 швейцарских франков (5,37 евро).

Церковь Фраумюнстер с 862 году была аббатством, но со временем пришла в негодность. В 1960 году швейцарцы решили восстановить храм. Оформление витражей поручили Марку Шагалу, который в то время жил во Франции. Шагал создал пять витражей по 10 метров высотой и метр шириной. Два витража выполнены в синем цвете, остальные — в зеленом, желтом и красном. Витражи изображают сцены из Ветхого и Нового завета. Солнечный свет, который проникает через витражи Шагала в храм, дополняет восприятие произведений художника.

Честно сказать, полноценно оценить красоту шагаловских витражей затруднительно в силу их размера и того, что они расположены достаточто высоко. Но мне помогла рассмотреть детали моя камера Canon. Камера телефона четко их запечатлеть не смогла.

Во Фраумюнстер часто проходят органные концерты, послушать которые можно, уютно устроившись на стуле около церкви, как многие и делают.

На следующий день я отправилась к водопаду на реке Рейн — Райнфалль, который находится в городке Нойхаузен-ам-Райнфалль в 50 км от Цюриха. Этот водопад я увидела до водопада Гюдльфосс в Исландии и какое-то время считала его самым огромным и мощным. Вокруг Райнфалль — благоустроенная территория со скамеечками и исправно работающим wi-fi. Еще здесь есть кафе, но в апреле они почему-то не работали (видимо, низкий сезон).

За эту неделю моего путешествия по Австрии и Швейцарии я увидела Европу такой, какой никогда не видела — спокойный и размеренной. Мне не попадались толпы туристов, я не стояла в очереди, чтоб посмотреть достопримечательность (как, например, в Венеции или Риме), здесь нет откровенно туристических кварталов с завышенными на все ценами. Об одном только сожалею — что выделила на эту поездку всего неделю. Этого очень мало, чтобы успеть осмотреть все. А здесь можно провести и две, и три недели, привыкнуть к покою этих мест и по-настоящему отдохнуть.

Другие мои статьи:

• Как мечта о Японии стала реальностью
• За беломорскими закатами
• Портал в Средневековье
• От Арлекина до Капитана Джека Воробья
• «Конь в пальто» на Плещеевом озере
• Погружение в Ренессанс
• Город Хемингуэя, улыбок и ретроавтомобилей
• Путешествие в Древний Египет
• Теплая страна вечного льда