Города-призраки России, в которых можно побывать в качестве туриста

Кадыкчан

Магаданская область
Этот поселок возник в 1943 году рядом с угольными шахтами. Строили его заключенные, в том числе писатель Варлам Шаламов. В конце 1980-х это был довольно крупный поселок городского типа, который имел все шансы стать городом: в восьмидесятые годы население приближалось к 8 000, его намеревались объединить с соседним поселком Мяунджа — там как раз находится Аркагалинская ГРЭС. Эти планы разбились с распадом СССР, и постепенно Кадыкчан начал пустеть. А после аварии в 1996 году шахты и вовсе закрыли, и тогда же было решено расселить поселок. Дома постепенно отключали от коммуникаций и консервировали. Процесс затянулся — до сих пор здесь остается несколько постоянных жителей, вот только шансов их встретить немного.

Зимой Кадыкчан пустынен и занесен снегом, здесь лютая стужа, а летом, наоборот, очень жарко. Добраться сюда непросто. Можно воспользоваться рейсовыми автобусами: из Магадана до Сусумана, далее рейсом — до поселка Мяунджа, и еще 10 км пешком. Автобусы ходят не каждый день, поэтому проще взять такси от Магадана — если, конечно, вы не на личном транспорте.

Вид на крыши поселка открывается с трассы, и издалека не сразу поймешь, что люди давно покинули это место. Достаточно хорошо сохранились здания школ — внутри даже уцелели парты. Перед глазами туристов предстают руины школы искусств, дома культуры, кинотеатра с кафе, ресторана, двухэтажного магазина. Сохранилась больница, при которой был и роддом. Конечно, Кадыкчан разрушается, но даже в таком виде впечатляет. Тем не менее решаться на его посещение, учитывая безлюдность и отдаленность, стоит только в компании.

• Кадыкчан

Иультин

Чукотский автономный округ
Если история Кадыкчана начиналась с обнаружения угольного месторождения, то на Чукотке, в 1930-е годы нашли огромные залежи полиметаллических руд — олова, вольфрама, молибдена. Так в суровое Заполярье начали приезжать рабочие.

К сожалению, история быстрого освоения Чукотки связана не только с полезными ископаемыми, но и с ГУЛАГом — многое из того, что здесь сохранилось, строили заключенные. Вечная мерзлота и устойчивые шквалистые ветра не дали построить морской порт, поэтому он появился в другом месте — там, где возник поселок Эгвекинот. На месте ценных залежей основали Иультин, а одновременно с ним буквально «на костях» проложили и 200-километровую насыпную дорогу, соединившую населенные пункты. До сих пор по обеим сторонам встречаются остатки каменных строений, где временно селились конвоиры ГУЛАГа, пока заключенные рыли себе землянки. В 1959 году открыли Иультинский горно-обогатительный комбинат имени Ленина — он-то и стал градообразующим предприятием, ключевой точкой огромного района. Зарплата у местных была довольно приличной, и они могли позволить себе путешествовать самолетом на Большую землю несколько раз в год.

Всё изменилось в 1994 году, когда закрыли Иультинский ГОК, — работы стали убыточными. Поселок стал угасать, хотя законсервировали только месторождения. Последние жители уехали отсюда в начале 2000-х. Сегодня здесь только одно условно жилое здание — пост дорожной службы, которая обслуживает зимник. Собственно, и доехать сюда возможно только зимой, да и то не всегда, ведь поблизости горы: снежные бури и заносы регулярно обездвиживают дорогу через перевал. Летом дороги по земле нет, поскольку мост через реку Амгуэму был уничтожен стремительным ледоходом еще 30 лет назад. Тем не менее туристы всё же добираются, чтобы познакомиться с одной из важных вех освоения Арктики.

Сегодня природа медленно, но верно отвоевывает когда-то занятое человеком пространство. В поселок заходят дикие звери, сквозь дорожное покрытие прорастают кусты, а дома ветшают, хотя многие из них еще сохранили веселую расцветку, например знаменитый «дом-сгущенка», сине-бело-голубой. Внутри всё еще лежат игрушки, висят занавески, стоят горшки, в которых когда-то были комнатные растения. Гуляя по Иультину, можно посетить детский сад — огромный, с крытым бассейном. Отлично оснащен был и местный профилакторий, ныне заваленный никому не нужной медицинской документацией. Даже склады и магазины уцелели — и кое-где на полках так и лежат нетронутыми грампластинки, канцелярия, детские курточки.

Иультин настолько труднодоступен, что едва ли здесь наберется больше десятка путешественников в год. Самостоятельно отправляться в столь затерянные уголки Чукотки не стоит — лучше сделать это с гидом из бывших местных жителей, который сможет рассказать о временах, когда здесь вовсю бурлила жизнь. С учетом сложной логистики (несколько видов транспорта, переправа через Амгуэму) на поездку стоит закладывать не меньше 10 дней.

• Иультин

Ыныкчан

Республика Саха (Якутия)
Этот населенный пункт появился благодаря богатым недрам — здесь в 1930-е годы начали разрабатывать месторождение золота. Построили рабочий поселок, который стремительно рос: в нем появились больница, дом культуры, школа и детский сад, магазины, аэропорт. В лучшие годы здесь добывали до 5 т золота ежегодно. В 1960-е Ыныкчан богател, население составляло почти 3 000 жителей. Увы, уже 10 лет спустя объем выработки золота начал сокращаться, и это сразу же отразилось на жизни поселка. Люди стали покидать его в поисках других заработков. До конца 1980-х поселок еще держался на плаву, ну, а потом золотоносный карьер закрыли — фактически это означало гибель Ыныкчана. В начале 2000-х здесь еще оставалось около 400 местных, а в 2008-м году власти Якутии упразднили поселок, и теперь здесь бывают только самые отчаянные путешественники.

Дорога сюда уже сама по себе приключение, особенно с учетом того, сколь необычна и прекрасна природа Якутии. В самом Ыныкчане — остатки былой роскоши некогда процветающего поселка: заброшенная школа и клуб, больница и детский сад, руины тропосферной станции, деревянные дома — одноэтажные и двухэтажные, а на въезде — памятный знак. Учитывая отдаленность и труднодоступность места, лучше отправляться сюда компанией и иметь в виду возможность встречи с дикими животными.

• Ыныкчан

Чаронда

Вологодская область
Это древнее село всё еще отмечено на картах, хотя здесь давно никого нет, а попасть сюда можно на лодке в летнее время да зимой — на снегоходе. В начале прошлого столетия здесь насчитывалось несколько сотен жителей, к началу нынешнего оставалось только семь, а к настоящему времени — ни одного. Между тем история у места богатая и древняя.

Поселение возникло еще в XIII веке — на Беломоро-Онежском водном пути в Новгородской республике. В XVI веке это был крупный центр торговли с большим Гостиным Двором, потом — самостоятельная область с воеводой. Во времена Смуты область разорили. Второе рождение Чаронда переживает в XVII веке, когда численность населения вновь начинает расти. В то время город постоянно менял «приписку», переходя то к Архангелогородской губернии, то к Санкт-Петербургской, то к Новгородской. В XVIII веке Чаронда вновь стала считаться селом. А веком позже здесь построили достопримечательность, руины которой сохранились до сих пор, — каменную церковь с колокольней и тремя престолами, освященную в честь Иоанна Златоуста. Колокольня до наших дней, увы, не сохранилась, но в уцелевшей части храма еще можно наблюдать остатки росписей.

В советское время в Чаронде были и школа, и колхоз, и магазин. Более того, в 1930-е годы у села открылось настоящее второе дыхание: был организован рыболовецкий колхоз имени 15-летия Октября, количество добытчиков от сезона к сезону росло, особенно увеличиваясь зимой, и в год местные рыбаки добывали до 2 000 ц отборной рыбы. Рыболовецкий колхоз даже дважды становился лауреатом Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. Тем не менее Чаронда окончательно пришла в упадок, и сейчас дома стоят пустые, не считая нескольких, где время от времени появляются рыбаки.

В сети можно встретить отчеты экстремалов, которые зимой доезжают до Чаронды на внедорожниках. Мероприятие может быть довольно рискованным. Другой формат путешествия — полноценный лыжный поход, зимой за световой день не обернуться, потому что длина маршрута составит порядка 30 км. В этом случае очень важно позаботиться о качественном снаряжении и средствах для разведения огня. Путь трудный, но оно того стоит: в любое время года здесь потрясающей красоты природа и необычный дух русской старины. Особенно интересна для посещения полуразрушенная церковь Иоанна Златоуста, на стенах которой сохранились остатки древних росписей.

• Чаронда

Финвал

Камчатский край
Поселок Финвал (другие его названия: Петропавловск-Камчатский-54 и Бечевинка) был построен в красивом и стратегически важном месте. Отсюда в дальнее плавание отправлялись подводные лодки, а заходить в бухту было удобно из-за ее солидной глубины — 54 м. В Финвале стояли «на приколе» 12 советских подлодок, а вокруг полигона выросли многоэтажные дома, магазины, школа, детский сад. С Большой землей связывались по воде — транспортно-пассажирское судно приходило из Петропавловска-Камчатского раз в неделю. Изредка прилетал и вертолет. Наземное сообщение отсутствовало. Виды вокруг были и остаются просто фантастические — Камчатка есть Камчатка.

Увы, судьба поселка была предрешена с самого начала, а жизнь его оказалась недолгой: основанный в 1960-х, он был расформирован в 1996-м. Первое: отсюда перенесли военный гарнизон, второй же причиной стала сейсмическая активность на Шипунском полуострове. Переселение семей военных было довольно стремительным: людям разрешили взять на судно лишь самые необходимые вещи. Поэтому многое в квартирах так и осталось нетронутым — от домашних библиотек и мебели до детских игрушек и кухонной утвари.

Немногочисленные путешественники могут увидеть пустующие бомбоубежище, овощехранилище, больницу и детсад. Путешествие в эти края обещает быть весьма экстремальным, поэтому крайне желательно иметь проводника из местных жителей. Впрочем, иначе подобную поездку и не спланировать, добраться до Финвала можно только на катере, на снегоходе или вертолете. В интернете можно найти групповые туры, включающие не только заход в поселок, но и другие активности — например, каякинг или посещение Кроноцкого заповедника либо иных особо охраняемых природных территорий. Имейте в виду, что на Камчатке много медведей, которые совершенно не боятся людей. Зато впечатления от такой поездки останутся надолго.

• Финвал

Садон

Северная Осетия
Еще недавно поселок процветал и был весьма живописен, притом архитектура его совсем нехарактерна для Кавказа. Многие из здешних зданий построены в позапрошлом веке и выглядят по-европейски. А началась история поселка в XVIII веке с обнаружения залежей свинца, серебра, цинка. Это месторождение оставалось крупнейшим вплоть до 1980-х годов! При этом оно изначально было труднодоступным из-за особенностей горной местности, а потому для строительства рудников приглашали лучших специалистов, в том числе иностранных. Начинали работы греки, потом участки были арендованы бельгийским горно-химическим обществом, и именно бельгийцы строили дома для рабочих, а с ними и школу, больницу, дороги и всю инфраструктуру.

В ХХ веке предприятие национализировали, а Садонский свинцово-цинковый комбинат начал расти и расширяться. Население поселка за 20 лет увеличилось в 10 с лишним раз. Объем добычи тоже вырос в разы — начинали с 25 000 т в год, а к 1970-м годам эта цифра выросла до 745 000! Работа здесь считалась очень престижной. К сожалению, со временем технологии добычи начали устаревать, а параллельно с этим начали разрабатывать новые месторождения цинка и свинца. Но Садон сгубил даже не экономический кризис, а природная стихия. В 2002 году и комбинат, и сам поселок были уничтожены селевым потоком во время наводнения. Особенно пострадали нижние этажи — когда вода спала, оказалось, что они буквально засыпаны землей и жить в них невозможно.

Полтысячи местных жителей переселили в другие города и поселки неподалеку, время от времени они приезжают сюда навестить старые дома, кое-что понемногу восстанавливают, а кто-то даже живет постоянно — верхние этажи намного меньше нижних пострадали от стихии. Садон довольно популярен среди туристов: добраться сюда просто, от Владикавказа всего 70 км — не нужно преодолевать заснеженные трассы и сугробы. Путешественники фотографируют необычную для этих мест архитектуру, гуляют между заброшенных зданий, а главное — получают возможность узнать о малоизвестных страницах истории Кавказа. Немногочисленные местные обычно настроены весьма приветливо.

• Садон

Колыванстрой

Алтайский край

По одному названию поселка можно догадаться, что и здесь кипела добыча ценных ресурсов из природных недр. В Колыванстрое на протяжении 30 лет, с 1930-х по 1960-е годы прошлого века, работал вольфрамовый рудник. Жили здесь шахтеры с семьями, а сами шахты располагались прямо за околицей поселка. Население приближалось к 5 000. В центре были пожарное депо, горноспасательная служба, столовая, обогатительная фабрика, лаборатории, электростанция. А также больница, школа, сразу два детских сада, клуб, магазины и другие объекты инфраструктуры, включая обширную библиотеку. Был даже местный духовой оркестр! Но вот труд на вольфрамовом руднике был действительно тяжелым и вредным, и во многом ручным. В 1960-м году рудник закрыли, и Колыванстрой начал угасать. За 20 лет он прекратил свое существование. Здания по большей части были разобраны, поэтому бывший населенный пункт приобрел постапокалиптический вид.

Сегодня на въезде в Колыванстрой путешественников встречают памятный знак и горы рудных отвалов. Возле памятника, да и просто на валунах вдоль дороги, то и дело встречаются старые ржавые гвозди и скобы — артефакты из далекого прошлого. Тайга потихоньку поглощает руины поселка: зданий осталось мало — руины цехов, каменные стены обогатительной фабрики, вход в штольню, заваленный камнями, вентиляционные шахты. Всё это навевает мысли о людях, которые не жалели времени и труда ради стабильного будущего.

• Колыванстрой

Хальмер-Ю

Республика Коми
Угольное месторождение здесь открыли в 1942 году, и это событие не обошлось без происшествий. Зима наступила слишком рано и неожиданно, геологи оказались отрезанными от остального мира, поисковая операция длилась несколько месяцев с риском для жизни самих спасателей. К счастью, всех нашли, сильно изможденными, но живыми, и эвакуировали. Саму шахту заложили неудачно — на краю пласта. Она даже не вышла на проектную мощность, то есть сразу была убыточной. К началу 1960-х здесь жили почти 8 000 человек. Через 20 лет — уже только 4 500. Население состояло не только из шахтеров, были и военные. Поначалу Хальмер-Ю заботливо обеспечили всем необходимым: построили профилакторий, библиотеку и кафе, не говоря уже о школе и детском саду.

Когда с развалом СССР прекратила свое существование и шахта, поселок начал стремительно исчезать — точнее, людей принудительно и в спешке переселяли. Последний поезд ушел отсюда в октябре 1995 года, после чего территорию Хальмер-Ю передали военному полигону «Пембой» в качестве мишени для крылатых ракет. Поэтому вид у бывшего поселка соответствующий: не просто заброшенные дома, а настоящие руины с глубокими воронками вокруг. Но уехавшие жители бережно хранят память об этом месте и активно делятся фотографиями и воспоминаниями в соцсетях.

Добраться до Хальмер-Ю можно на хорошо подготовленных внедорожниках: столица региона — город Сыктывкар — находится всего в 250 км. Сегодня здесь можно увидеть силуэты старых заводских труб и заброшенные угольные шахты, скопление сталинских пятиэтажек, школу и другие здания, где когда-то кипела жизнь. Важно: график стрельб обычно публикуется на месяц вперед, в эти дни с 09:00 до 22:00 посещение поселка запрещено, в остальное время ограничений нет.

• Хальмер-Ю

Рабочие поселки Назиевского торфопредприятия

Ленинградская область
Местность эта даже со спутниковых карт выглядит не очень дружелюбно: два естественных озера, а вокруг них — многочисленные прямоугольные водоемы на месте выработанных торфоразработок. Попадешь сюда — обязательно заплутаешь. В начале 1930-х годов здесь решили добывать торф для местных электростанций — тогда они работали именно на этом топливе, а теперь их перепрофилировали на газ и мазут. В первых группах, занимавшихся разработками, были американские и канадские специалисты, и с чьей-то легкой руки всю местность стали именовать русской Америкой. Построили восемь рабочих поселков, которые назвали просто по номерам. Их соединили между собой узкоколейной железной дорогой, и начались суровые трудовые будни. Размывали торфяник активной струей воды, потом, отодвигая руками коряги и пни, засасывали торф специальным насосом, порой стоя по пояс в жиже. Потом торф раскидывали сушиться вручную и вручную же собирали его, грузили в машины.

Работать приезжали люди со всей страны, особенно много — из Вологодской и Костромской областей. Много трудилось женщин. В самих поселках наскоро построили двухэтажные деревянные и каменные дома для рабочих. Появилась какая-никакая инфраструктура: клуб, медпункт, пекарня, школа. Умудрились даже разбить некое подобие парка, невзирая на болотистую местность! В военные годы поселки сильно пострадали, часто становясь мишенью для артобстрелов. Тем не менее вплоть до 1980-х торф продолжали добывать. Население редело, но наиболее упорные постоянно жили в русской Америке вплоть до начала 2000-х. Хлеб и другие продукты доставляли по узкоколейке раз в неделю. Электричество работало уже с перебоями. В конце концов поселки опустели, и лишь некоторые дома оживают в летний период, хотя добраться сюда на машине — то еще приключение. Но любителей погулять по развалинам хватает, ведь здесь можно наделать немало антуражных снимков с бюстами Ленина, лозунгами «Слава КПСС!», брошенными старыми игрушками и школьными тетрадками, а также с робкими попытками сделать барачный быт чуть уютнее — например, приклеив на обои репродукцию «Незнакомки» Крамского.

• Рабочие поселки Назиевского торфопредприятия