Ляби-хауз и окрестности
Площадь Ляби-хауз — это сердце Бухары, место, с которого знакомство с городом начинают большинство туристов. Здесь постоянно кипит жизнь: c раннего утра тянутся вереницы туристов с гидами, а местные неспешно попивают чай или едят мороженое на топчанах у хауза.
Хауз — это искусственный пруд в Центральной и Южной Азии. Такие водоемы долгое время были одним из главных источников воды для горожан — и главным источником болезней: в стоячей воде очень хорошо развивалась всякая зараза.
Именно поэтому
С трех сторон площадь обрамлена величественными зданиями: медресе Кукельдаш, ханака Диван-Беги и медресе Диван-Беги.
Медресе — это мусульманское высшее учебное заведение; ханака — это суфийская обитель в исламе.
Медресе изначально возводили как караван-сарай, то есть гостиницу и ресторан для купцов, и в Новое время оно вернуло себе это предназначение. Внутри медресе сегодня расположилась пара десятков торговых лавок с сувенирами и продукцией ремесленников. По вечерам здесь устраивают любопытное фольклорное представление, наблюдать за которым можно за палочкой шашлыка или косушкой шурпы.
Центральное место на площади сегодня занимает статуя Ходжи Насреддина — узбекского Робин Гуда, фольклорного персонажа, который умом и смекалкой (а никак не оружием) забирал у богатеев незаконно нажитое.
Если пройти 30 метров за ханаку Диван-Беги, то увидите старейшее здание Бухары — мечеть Магоки-Аттари постройки XII века. Мечеть стоит на месте зороастрийского храма огня, а сегодня утопает в историческом слое на 4,5 метра: к ней буквально нужно спускаться по лестнице.
До прихода на земли Центральной Азии ислама местные жители исповедовали зороастризм. Одной из центральных ролей в обрядах у зороастрийцев играл огонь. Именно храмы огня в те времена были главным местом исполнения культа.
Кстати, некоторые традиции сохранились до сих. Так, на свадьбах и сегодня жгут костер и факелы.
Внутри располагается музей ковров (абсолютно проходной), а вот фасады здания Магоки-Аттари заслуживают того, чтобы вы задержали на них свой взгляд.
Если повернуться к мечети спиной и пройти совсем немного, упретесь в торговый купол Токи Саррофон, что можно перевести с персидского примерно как «купол менял». Только прибывшие из далеких стран по Шелковому пути купцы меняли здесь деньги своих стран на бухарскую таньгу. О торговых куполах — чуть позже, а пока продолжим путь через купол обратно в сторону площади Ляби-хауз.
Второй поворот направо от купола интересен сразу по двум причинам. Первая — дегустационный зал бухарского винного завода «Шохруд» — одного из старейших винодельческих хозяйств Узбекистана. Владелец дегустационного зала Санжар с удовольствием расскажет об особенностях узбекского виноделия, автохтонных сортах и, конечно, устроит дегустацию лучших вин. Всё это под аккомпанемент сала собственного производства (это один из лучших образцов сала в моей жизни!).
Следующая от «Шохруда» дверь — ресторан Joy, один из лучших ресторанов города, где столик лучше бронировать за пару дней до визита. Ресторан занимает здание караван-сарая Гуломжон, которое было бережно отреставрировано. Так что зайти сюда стоит хотя бы ради интерьеров, но и местные манты с тыквой им не уступают.
Еще метров десять вглубь улицы, и вы попадете в небольшую кофейню Donuts & Coffee во дворе обычного дома. Здесь варят один из лучших кофе в Старом городе, а еще угощают потрясающей пахлавой и разнообразной выпечкой.
Дальше придется вернуться к площади и, пройдя еще несколько шагов, вновь свернуть на следующую улочку. Вообще, местное хитросплетение улочек — отдельное удовольствие и квест для неопытного в восточных городах туриста. Прогулки, переулки, тупик, и улицы здесь переплетаются под всеми возможными углами, даже навигаторы теряются. Сюда приятно свернуть с проторенных туристических маршрутов и почувствовать себя первооткрывателем, заглядывая во дворы и открывая всё новые и новые памятники Бухары, которых тут сотни.
На следующем перекрестке, прямо напротив хауза, зайдите в мастерскую кукол Искандара Хакимова. Мастер не только сохранил старинное искусство создания танцующих кукол, но и вдохнул в них новую жизнь. Стены мастерской, где сегодня трудятся несколько мастеров, украшают портреты именитых гостей — от политических деятелей до популярных исполнителей. Для всех гостей проводят мастер-класс по управлению куклами. Если захотите, подберут куклу, максимально похожую на вас. Секрет, как говорит мастер, прост: все куклы изготавливаются с учетом нескольких десятков характерных для разных людей черт лица, так что найти свое альтер эго не так уж и сложно.
Еврейские адреса
Пара шагов за поворот от Ляби-хауз, и вы уже в совершенно другом мире. Сегодняшняя улица Сарафон — когда-то самая еврейская улица города. Евреи поселились в Бухаре еще во времена Великого шелкового пути (не позже XV века; однако, скорее всего, они жили здесь и ранее). Тут обитали купцы: торговали, шили, меняли деньги, работали у эмира и бережно хранили свою культуру и традиции. В последние 50 лет почти вся диаспора покинула город, и в городе остались жить пара сотен евреев.
Первый адрес по улице Саррафон — старый еврейский дом. Это часть отеля Grand Nodirbek — реальный сохранившийся старинный дом, где интерьеры дополнены артефактами эпохи. Что интересно: для непосвященного туриста увидеть разницу между мусульманским домом и еврейским практически невозможно. Разницу религий выдают лишь надписи на стенах: в мусульманских домах они выполнены арабской вязью, в еврейских — ивритом.
Следующая за музеем дверь — действующая синагога Охель Йицхак, одна из самых почитаемых на всем Востоке. Имя синагоги отсылает к священной книге, одному из первых свитков Торы. Ее возраст, по некоторым оценкам, около 1 000 лет. Книга написана на оленьей коже и, как считается, поэтому так хорошо сохранилась.
Раввин общины рассказывает, как однажды в синагогу приехали два богатых американских еврея и попросили Тору в аренду для своей нью-йоркской общины в обмен на 25 тысяч долларов. «Я им предложил в ответ оставить эти 25 тысяч долларов и Тору оставить, мы ее отсюда никому не даем», — говорит он.
Вообще, иностранные гости очень любят эту синагогу и ее раввина — неутомимого рассказчика Абрама Борисовича. Здесь бывали и Жириновский с Якубовичем, и Хиллари Клинтон с Жераром Депардье, и многие другие.
Многовековую священную книгу в синагоге Охель Йицхак достают лишь по большим праздникам. В остальные дни на нее можно посмотреть через стекло на полке.
Купола Бухары
На протяжении многих веков Бухара была торговым городом — пересечением народов и культур. Сюда приходили караваны с Запада, отсюда уходили караваны с восточными специями, сладостями и шелком. Времена и товары менялись, но сделки заключались всё в тех же караван-сараях и торговых куполах.
До наших дней дошли четыре из шести крупнейших куполов города. Токи Саррафон, где традиционно меняли деньги, мы уже видели. Переместимся к Токи Тельпакфурушон — огромному шестиугольному комплексу, где находятся магазины с ножами, ювелирными изделиями, шелком и сувенирами. Отсюда начинается пешеходный центр города. По левую сторону стоит средневековая кузница, где свои ножи кует уже не первое поколение семьи мастеров.
Ровно напротив за неприметной вывеской — средневековый мужской хаммам. Внутри практически всё сохранилось так, как было сотни лет назад. Разве что протапливают хаммам сегодня не с помощью дров, а газом. Посещение хаммама стоит около 40 долларов (включая примерно часовой массаж).
Следующий купол — Тим Абдулла-хана, где сегодня торгуют коврами и предметами старины. Кроме того, здесь расположена первая современная кофейня Бухары Wishbone. Ее больше 10 лет назад открыла немецкая художница Гертруд Шренк, приехавшая в Бухару как туристка и влюбившаяся в этот город. Кстати, кофейня славится не только кофе, но и десертами. Их также можно отведать под винное сопровождение.
Последний и самый крупный из торговых куполов — Токи Заргарон. Исторически здесь располагались 36 ювелирных мастерских. Сегодня их количество сократилось в несколько раз, но купол всё еще остается местом с наибольшим выбором традиционных и современных украшений ручной работы.
Минарет Калян, которому кланялся Чингисхан
Высоченный (46,5 метра) минарет Калян — буквально «большой минарет» — построили в Бухаре в начале XII века. Считается, что Калян — единственный минарет в этих землях, который не тронули войска Чингисхана.
Легенда гласит, что, подойдя к минарету, Чингисхан задрал голову вверх, чтобы разглядеть верхушку строения, и в этот момент с головы хана упала его любимая шапка. Чингисхан наклонился за ней и решил, что это боги заставили его поклониться минарету. Поэтому глава Монгольской империи повелел строение не разрушать.
Уже в 1920 году верх минарета пострадал от прицельного огня артиллерии, когда город штурмовала Красная армия. Позже он был отреставрирован, но и сегодня в верхней части строения видны следы от минометных снарядов.
Метрах в 30 от Каляна прячется женский хаммам (адреса в Бухаре — больше условность, но как пройти к хаммаму, вам подскажет любой местный). Здесь всё так же, как и в мужском, и точно такой же уникальный опыт восточного отдыха.
Крепость Арк и башня Шухова
Завершим прогулку по историческому центру Бухары цитаделью Арк — резиденцией бухарского эмира, где он проводил большую часть времени. Внутри располагались тронный зал, конюшни, казначейство и другие важные учреждения.
Сегодня Арк, в котором всё еще ведутся раскопки, — один большой музейный комплекс. Посещение платное (около 5 $), очередей на вход обычно нет, но в разгар туристического сезона может быть достаточно людно.
Напротив крепости памятник уже другой эпохи — водонапорная башня Шухова. Она долгое время пребывала в запустении, но несколько лет назад ее отреставрировали, снабдили лифтом и организовали на вершине смотровую площадку, откуда открываются лучшие виды на всю округу.
За город
Две главные загородные локации Бухары — летняя резиденция бухарского эмира и мавзолей Бахауддина Накшбанда.
Летняя резиденция эмира Ситораи Мохи-Хоса — прекрасный образец смешения европейского и восточного стилей. В его доме в Бухаре с традиционными восточными мотивами соседствуют ангелочки (невиданное дело в мусульманстве!), китайский фарфор, венецианские зеркала и огромные самовары. Всё потому, что последний бухарский эмир Сейид Алим-хан учился в Петербурге, любил этот город, а позже вел переписку с Николаем II. В те времена Бухарский эмират входил в состав Российской империи как протекторат. Эмир, оставаясь главой государства, хоть и подчинялся императору, всё равно сохранял достаточно широкую власть.
Вокруг главного дома резиденции вальяжно гуляют павлины, а у небольшого пруда готовят вкусный кофе по-турецки. Здесь очень приятно сидеть под развесистыми деревьями и не спеша попивать этот напиток или есть мороженое.
Вторая локация — мавзолей Бахауддина Накшбанда, основателя суфийского ордена Накшбанди. Суфий пропагандировал аскетизм и отказ от показных набожности и обрядов.
Сегодня в комплексе можно встретить огромное количество паломников, но и светским туристам это место тоже покажется интересным.
Здесь отлично сохранились памятники архитектуры. Гости могут осмотреть медресе, два минарета и мечеть. Кроме того, здесь работает суфийский музей Накшбанда, где можно подробно узнать об истории этого мистического ордена.