Что посмотреть в Ницце и окрестностях

Соленый ветер, закаты цвета молодого вина и искусство в самых разных вариациях — все это найдешь здесь, на юге Франции. Особенно прекрасен он в бархатный сезон — такой теплый и томный, как вечера на море. Здесь жизнь не кипит: она течет мягко и размеренно, но скучать все равно не придется.

Первое знакомство с Ниццей

На выходе из самолета тебя встречает концентрированное лето. Солнце мягко светит в окно такси, а прежде удобная «самолетная» одежда с непривычки кажется тяжелой. Это город, от которого остаются впечатления без слов — горячая шершавая галька на пляже, глубочайше синяя днем и чернильная ночью вода, ледяная бутылка газировки, мгновенно запотевающая на жаре. В этом городе нужно останавливаться. Только так почувствуешь неспешное течение времени — словно сами стрелки часов двигаются медленнее.

Когда впервые видишь Бухту Ангелов на почтовых открытках, в голове начинает крутиться мысль: где делают такие фото? Протоптанная тропа ведет на Замковый холм, где после крутого подъема ты выходишь на смотровую площадку и ощущаешь чистый восторг. Перед тобой — солнечные блики на лазурной воде, бескрайнее небо на контрасте с крышами кирпичного оттенка, и кажется, чайки тоже кричат по-французски. От этой красоты без преувеличения щемит сердце.

Туристы говорят: «Этот старый город напоминает Италию, вовсе не Францию». В чем-то я с ними согласна. Узкие улочки, белье на веревках, разноцветные, но изрядно побледневшие стены домов, балконы с цветочными горшками, тесные кафе и магазины — все так. Но потом я вспоминаю старый дом, ставни которого когда-то каждый день открывал сам император. В те дни, когда Наполеон Бонапарт жил в Ницце, его армия готовилась к Первому итальянскому походу.

Тогда он еще не был великим полководцем и его имя не звучало по всей Европе. А сейчас на его доме висит табличка: «Napoléon Bonaparte. Habita cette maison du 27 mars au 22 décembre 1794». Вспоминаю все это, и граница между двумя странами вновь существует.

Из центра направляешься на северо-восток. Через Музей современного искусства к вилле Шагала и дальше, к дому Анри Матисса, любившему буйство красок Ривьеры. В те времена публике казалось безрассудным нарушение правил классической живописи, поэтому творчество Матисса принимали в штыки.

Скажу сразу: в музее Матисса увидишь не все его известнейшие работы. Это место созерцания. Попасть туда рекомендую, чтобы понять творческий поиск художника, взглянуть на мир его глазами. На оливковую рощу, на монастырь Cimiez и парки вокруг виллы. Все это — места силы и вдохновения.

Потом будет теплый вечер и прогулка по нагретой солнцем брусчатке. В ногах появится приятная усталость от долгой ходьбы, и ты пойдешь в Café de Turin на площади Гарибальди. На прилавках кафе — свежие морепродукты из Roumegous. Это семейное предприятие, где секреты выращивания устриц передаются от отцов к сыновьям. В меню, впрочем, не только двустворчатые: есть креветки разных размеров и цветов, крабы, лангусты, морские ежи и другие морепродукты. Отличное завершение первого дня.

Грасс, или город парфюмеров

Всего в часе езды от Ниццы находится самый ароматный город Франции. В приятном смысле, конечно. Еще в XIX веке он стал мировой столицей парфюмерии и начал привлекать путешественников со всего мира. И до сих пор здесь варят ароматное мыло, создают эко-косметику, парфюм и эфирные масла отличного качества. Приезжаешь сюда, и не верится, что это тот самый город нечистот и жутких запахов из романа «Парфюмер. История одного убийцы».

В Грассе ты можешь примерить на себя роль настоящего парфюмера. Просто закажи экскурсию по фабрике «‎Фрагонар», которая работает уже почти 300 лет! Там тебе расскажут, как различать духи, туалетную и парфюмерную воду, а также покажут, как создаются новые ароматы сейчас и как менялся этот процесс со времен античности. После экскурсии найдешь фирменный бутик, где по фабричной цене можно присмотреть себе духи, свечи, масло и другие ароматические прелести.

Праздные выходные в Каннах

Есть места, чьи истории переплетены настолько, что отделить одно от другого почти невозможно. Канны и набережная Круазетт — как раз тот случай. Название La Croisette происходит от провансальского crouseto, что означает «маленький крест». Он и правда был — на самом краю мыса. От этой точки остров Сент-Онора был ближе всего. Паломники, направлявшиеся в Леринский монастырь на этот остров, собирались у «маленького креста». Но сегодня Круазетт не про паломничество.

Это место праздного отдыха, где с одной стороны — отели и бутики с громкими именами, рестораны и кафе, а с другой — потрясающий пейзаж, словно со старого фото. Все вокруг дышит спокойствием. Гуляя по Круазетт, забываешь о прошлом и будущем, настоящее выходит на первый план. Пить кофе в летнем кафе, неспешно гулять по песку, наблюдать за тем, как садится солнце, освещая ровные ряды белых яхт... Юг Франции без Круазетт потерял бы свой шарм.

Каждый год во второй половине мая у Дворца Фестивалей и Конгрессов останавливается вереница черных автомобилей. Из них выходят красиво одетые люди: струится шелк, поблескивают тяжелые серьги, свет мягко теряется в темноте отглаженных пиджаков и отражается в отполированной обуви. Начинается Каннский фестиваль кино, и красная дорожка Дворца Фестивалей и Конгрессов принимает своих гостей.

Здание построили в 1983 году, когда сам фестиваль уже приобрел мировую известность. На «Аллее звезд» в саду дворца оставили отпечатки ладоней Леонардо Ди Каприо, Киану Ривз, Пенелопа Крус, Катрин Денев, Ларс Фон Триер и Вонг Кар-Вай. Дворец фестивалей — это не только место, где показывают фильмы и говорят о них, иногда он сам становится кинодекорацией. Так, сцену ограбления в фильме «Роковая женщина» с Антонио Бандерасом сняли в туалете Дворца фестивалей.

Марсель и прогулки по воде

Этот город не столько про замок Иф из «Графа Монте-Кристо», сколько про воду. Как ни парадоксально, долгое время здесь ее не было. Вокруг море, множество кораблей, а чистой пресной воды в домах нет. Об этом расскажет дворцовый комплекс Palais Longchamp: его построили в 1839 году в честь открытия водоканала. Если устанешь гулять по нему, можно заглянуть в парк за зданиями — там тоже красиво.

Недалеко от Марселя найдешь другое место — Parc national des Calanques. Из 515 квадратных километров 430 находятся на воде. Вокруг — вечно зеленые деревья, вечно голодные туристы и белоснежные известняковые скалы. И прекрасная новость: попасть внутрь можно с экскурсией на лодке. А вот исследовать парк в одиночку лучше пешком: сохрани маршрут по основным каланкам (бухтам), чтобы не потерять. Прогулка займет 3-4 часа, поэтому приготовь удобную обувь, крем от солнца и пару бутылок питьевой воды.

Когда проголодаешься, загляни в ресторан Grand Bar des Goudes по адресу 29, Rue Désiré Pelaprat. Там подают суп из морепродуктов буйабес — тот самый, что готовили местные греки еще 2600 лет назад. Примечательно, что его упоминают даже в римской мифологии. По легенде, богиня любви Венера буйабесом усыпляла бога огня Вулкана, чтобы незаметно уйти к богу войны Марсу. Сегодня этот суп стал знаковым. В его основе рыба в белом вине, чеснок, оливковое масло и шафран. Рецепты везде разные, но каждый повар утверждает, что именно его буйабес настоящий.

Мирные корриды Арля

Древний Рим, Ван Гог и наследие ЮНЕСКО — это все про Арль. Здесь есть и римский амфитеатр, построенный в 90-х годах до нашей эры, и кафе, изображенное на одной из самых известных картин Винсента Ван Гога, и Alyscamps — древнейший христианский некрополь Прованса. Когда-то давно Арль был Арелатом — одной из главных резиденций римского императора Константина Великого. И пусть сейчас это просто небольшой уютный город на юге Франции, гуляя по нему, ощущаешь таинственное дыхание прошлого.

Здесь можно увидеть мирную корриду. Заходишь в римский амфитеатр и становишься свидетелем красивой игры тореадора. Она проходит два раза в год — на Пасху (Feria de Pâques) и в середине сентября (Feria du Riz). В этом году на арену Арля вышел Антонио Борреро Chamaco II — знаменитый на всю страну матадор, не выступавший уже 20 лет. И кто знает, кого ты увидишь в сентябре.

После корриды направляйся к местам Ван Гога: отелю Carrel, галерее Espace Van Gogh и Cafe de la Gare и зданию фонда, о котором расскажу чуть ниже. Художник прожил в Арле всего год, а после уехал на лечение в Сен-Реми-де-Прованс. Но этот период творчества был исключительно продуктивным: Ван Гог написал около 200 картин! В их числе знаменитые «Подсолнухи», «Дом Винсента в Арле», «Звездная ночь» и «Уличное кафе в Арле».

Ван Гог хотел создать объединение близких по духу художников. Затею поддержал только Поль Гоген, его друг и живописец, после бурной ссоры с которым Винсент отрезал себе мочку уха. «Мастерская юга» — так должен был называться союз художников — так и не стала реальностью. Но в 1983 году в Арле появился Фонд Винсента Ван Гога (Fondation Vincent Van Gogh). Это воплощение его мечты: место творческого обмена и галерея, в которой до сих пор проводят выставки художники со всего мира. В разное время там можно было посмотреть на картины самого Ван Гога, Пабло Пикассо, Дэвида Хокни и Ян Пей Мина — одного из лучших портретистов современности. До 20 октября там проходит выставка Нико Пиросмани — знаменитого грузинского художника-примитивиста.