Где гулять, что есть и что посмотреть в Чечне

Точка отсчета

«Уж больно ты грозен, как я погляжу» — этот отрывок из некрасовской поэмы мало применим к Грозному, столице Чечни. Отстроенный почти с нуля и потому новенький с иголочки город лучше всего раскрывается со смотровой площадки одной из высоток делового комплекса «Грозный-Сити» — отсюда все как на ладони. Вот только квартал правительственных зданий и резиденцию республиканского главы фотографировать мне не рекомендовали. Зато не возбраняется заглянуть в убранную мрамором мечеть «Сердце Чечни», которая напоминает стамбульскую Султанахмет и считается одной из крупнейших в Европе.

По меркам жителей мегаполисов, столица Чечни — город довольно компактный. Проехать его на машине можно буквально минут за 10—15, но увидеть центральные районы из окна экскурсионного автомобиля — совсем не то, что обойти их на своих двоих. Главная улица города (бывший проспект Ленина) носит имя Кадырова, первого президента республики. После моста через реку Сунжу улица становится проспектом Путина (бывший Победы) — сюда все приходят фотографироваться рядом с табличками на домах.

Другая важная достопримечательность Грозного — его рестораны. Вернее, не так — его кухня. По рекомендации приятелей я первым делом отправился на Южную улицу, в народе прозванную Шашлычной: мясо здесь жарят в каждом втором, если не первом доме. Подходишь к стеклянной витрине, указываешь пальцем на чувственные куски баранины, уже нанизанные на шампуры, или тугую нежно-розовую люля — и спустя четверть часа тебе их приносят (а заодно и лимонад, ведь алкоголя тут не найти). Приносят в отдельную кабинку: трапеза — дело интимное, и делить ее с незнакомыми не очень-то принято. Мясо здесь сочнейшее, и готовят его как надо: не случайно именно в Грозном организуют гастрономический фестиваль «Шашлык-Машлык».

В чеченской столице есть «Барский дом» — восстановленное практически с нуля историческое здание, где раньше жили английские нефтепромышленники, а потом советские чиновники. Еще интересны построенная казаками православная церковь Михаила Архангела, Национальный музей и большая Галерея современного искусства, грандиозный футбольный стадион и новый автодром, где проходят этапы чемпионатов по дрэг-рейсингу и ралли-спринту. Но если времени в обрез, стоит добраться хотя бы до расположенного чуть в отдалении от центра светомузыкального фонтана, что на территории туристического комплекса «Грозненское море» — так здесь называют Чернореченское водохранилище. Его струи бьют на высоту до 100 м, синхронно работают почти 250 огневых пушек и 3 500 прожекторов — в общем, впечатляет не меньше дубайского или лас-вегасского.

Вода и мир

Лежащее на высоте почти 2 000 м над уровнем моря, вблизи от границы с Дагестаном, завальное (то есть образовавшееся из-за заваливания русла реки) озеро Кезенойам — крупнейшее и, как по мне, красивейшее озеро республики. В советские времена здесь находилась база олимпийской сборной по академической гребле, а теперь по новой и гладкой дороге со змеиными петлями мчат сюда жители Грозного и других городов Чечни ради барбекю и уикенда на лоне природы.

Про спорт тут тоже не забывают: в 2017-м на изумрудном зеркале Кезенойама при поддержке Федерации парусного спорта провели международную регату для гоночных яхт. Ее даже включили в Книгу рекордов России, как самую высокогорную гонку в Евразии. Проводят тут и трейлраннинговые забеги. Впрочем, подавляющее большинство туристов — и я не исключение — приезжают сюда ради вида на озеро в оправе из изгрызенных эрозией гор и отдыха в загородном отеле. Здесь нашлось место отличному ресторану вайнахской (то есть чеченской и ингушской) кухни.

Наверное, главное блюдо в меню — трудновыговариваемое жижиг-галнаш, то есть вареное мясо с клецками из кукурузной муки, бульоном и острым чесночным соусом. Вместо закусок — тончайшие пшеничные лепешки с начинкой из творога или тыквы. И если жижиг-галнаш с непривычки кажется блюдом очень тяжелым и излишне сытным, то лепешки только и уплетаешь за обе щеки.

Основная дорога до Кезенойама тупиковая, но от нее отходят несколько съездов, ведущих к перевалам. По ним можно проехать лишь на подготовленном джипе. Хотя до древнего аула Хой, жмущегося к склону горы в получасе езды от озера, легко добраться и пешком. Хой — «село стражников», стоявшее на Великом шелковом пути. Считается, что ему не меньше тысячи лет. Обширные некрополи по соседству выглядят по-настоящему старинными, брошенные лишь в прошлом веке дома датируются Средневековьем. Несколько лет назад Хой был восстановлен — теперь он напоминает этнографическую деревню имени себя, где любой может осмотреть и боевые башни, и мечети, и медресе, и сакли. Кстати, кое-где на фасадах домов в Хое видны какие-то не поддающиеся расшифровке символы и письмена, а заглядывая внутрь, диву даешься, как сводчатые потолки и арочные перекрытия, сложенные из плотно подогнанных друг к другу камней без применения цемента, держатся до сих пор. Магия!

В горы и в радости

Эта магия (и, чего уж там, служба в крепости Грозной, стоявшей на южных рубежах России) привлекала сюда Толстого, Лермонтова, Грибоедова. Той цитадели давно нет, но турфирмы проводят тематические экскурсии по местам, так или иначе связанным с бывавшими в этих краях поэтами, писателями и художниками.

Но на мой взгляд, главное в путешествии по Чечне — именно ее горные ландшафты, виды и панорамы. Ими можно любоваться как во время многодневных походов, конных туров и сплавов по Кавказу, так и на однодневных туристических вылазках на джипах: территория республики не такая большая, так что многое получится увидеть, просто приехав сюда на длинные выходные.

Я люблю крепости, замки и форты, поэтому мне больше всего запали в душу чеченские сторожевые башни. Подобные можно увидеть и в Ингушетии, и в Осетии, и в грузинской Сванетии, но, во-первых, эти статные, стремящиеся ввысь и выглаженные ветрами сторожевые вышки везде разные, а, во-вторых, на фоне зияющих ущелий и грандиозных пейзажей с набухшими тучами они выглядят уж очень фотогенично. Специалистам краеведческого музея в селе Итум-Кали даже удалось вдохнуть новую жизнь в средневековый замковый комплекс Пхакоч у ущелья Тазбичи с жилыми и боевыми башнями, мельницей и другими хозяйственными постройками.

Все это — вотчина Аргунского музея-заповедника, в котором поддерживают для туристов целый ряд построек и селений с родовыми башнями. Самые известные из них — Ушкалойские башни-близнецы, которые можно увидеть, наверное, на всех туристических буклетах.

Совсем рядом от Итум-Кали, на склонах хребта Данедук, строится всесезонный горный курорт «Ведучи», где открылись пара отелей, — конечно, инфраструктура только создается, но уже функционирует 960-метровая горнолыжная трасса с искусственным покрытием (между прочим, самая длинная в мире), кресельная канатка, велопарк и «крылатые» качели над ущельем. Через пару лет освоят и северные склоны Данедука, чтобы «Ведучи» мог конкурировать с другими курортами региона. Обязательно приеду снова — но тогда это будет уже совсем другая история.