Едем смотреть на мартовский Байкал

Леса и степи

Трасса Иркутск — Хужир гармонично тасует русские и бурятские топонимы. Жердовка сменяется Усть-Ордой. На одном из перекрестков левая дорога ведет на старообрядческую Тургеневку, а правая — на деревеньку Бохолдой.

Как раз где-то после Жердовки асфальт внезапно вырывается из леса и стелется по желто-белой степи. А после остановки в Баяндае (размять ноги, съесть огромный пирожок с капустой) маршрутка резко сворачивает направо — и тебе снова «включают» засыпанный снегом лес, темно-зеленый, насыщенный байкальской водой, до которой еще пара часов и сотня с лишним километров.

Еще одна остановка — Еланцы, последняя заправка, место силы всех водителей. Трасса делает длинный и плавный поворот, и кто-то невидимый в очередной раз меняет пленку диафильма в гигантском проекторе. Впереди только неуютные коричневые скалы, а ты ждешь и ждешь, когда же в просвете мелькнет, наконец, огромное пятно — белое или сине-черное, покрытое снегом или манящее чистым льдом. Фух, вот и переправа.

Выходишь, с удовольствием потягиваясь и щурясь от солнца, — и настороженно ступаешь на лед. Хотя волноваться не о чем: под тобой — примерно метр крепкого и прозрачного льда, который выдерживает огромные грузовики. Ну что, едем дальше?

А дальше под колесами разворачивается заботливо сделанная самим Байкалом гладкая черно-белая дорога. Наслаждайся красотой вокруг и плавным ходом: виды-то останутся, а вот приятная плавность скоро за. кон. чит.ся… Ай!

Чтобы попасть в обитаемые места Ольхона, путники преодолевают последнее испытание — гравийную дорогу, которую местные метко прозвали стиральной доской. Чтобы хоть как-то отвлечься от кочек и колеи, можно попробовать посчитать сусликов, которые или стоят столбиком в степи, или перебегают дорогу прямо перед капотом. Еще час-полтора терпения — все, приехали.

Лед и волны

Буддисты говорят, что чем больше энергии ты отдаешь, тем больше получаешь взамен. Возможно, именно полуторачасовая тряска делает радость долгожданной встречи с байкальским зеркалом такой сильной. Садись прямо на лед, переобувайся в коньки — и вперед! И пусть только ветер подгоняет тебя в спину.

Кататься по Байкалу приятно и умельцам, и новичкам. Вероятность столкнуться (во всех смыслах слова) с другими стремится к нулю. Лед не прорезают глубокие трещины от чужих коньков. В ногах не путаются шальные шайбы и потерянные варежки. Никакого «Движение только по часовой!». Хочешь — оттачивай свои лучшие пируэты. Хочешь — согнув коленки и расставив руки, аккуратно ходи туда-сюда. Хочешь — разгоняйся до свиста в ушах. Дыши. Щурься от солнца — то ли настоящего, то ли отраженного прозрачной льдинкой. И улыбайся!

На обратном пути заверни к любому обрывистому берегу — посмотреть на пещеры, до которых летом добираются только вплавь. В январе холод побеждает наконец воду, а людям достаются только следы этой цикличной борьбы: высеченные из байкальского хрусталя неровные волны и покрытые инеем сталактиты и сталагмиты. Посиди в тишине, посмотри на мир через холодный голубой фильтр. Или сыграй что-нибудь на ледяном ксилофоне. Или лизни, наконец, самую чистую на планете сосульку — где если не здесь.

Снег и песок

Байкал и Ольхон играют на контрасте: озеро расстилается черным и голубым, остров отвечает ему белым и желтым. Чтобы посмотреть на смешанный с нетающим снегом песок, иди на Сарайский пляж.

Заблудиться в Хужире сложно: центральная улица называется, конечно, Байкальская, а от нее уходят немногочисленные перпендикуляры. Так вот, найдя на улице Байкальской кафе «Байкальское, 35», сворачивай на улицу — внезапно! — Пушкина и иди до конца, к огромной вывеске «Байкалочка». В «Байкалочке», если что, вкусные позы и божественная рисовая каша, но если ты уже завтракал, то держи левее, к деревянной изгороди. Проходи дальше — и увидишь знакомую картинку из Гугла, пейзаж с Шаманкой и соснами.

Можно пойти левее, спуститься вниз и обойти скалу по периметру — роскошь, тоже доступная большинству только зимой. А можно уйти направо, через украшенные разноцветными лентами коновязи, и аккуратно спуститься с разрезанной глубоким оврагом горы на Сарайский пляж.

Это очень странный контраст. Ноги слегка утопают в песке, словно ты на тайском пляже. Глаза слепит яркое солнце, которое сейчас светит и в Сингапуре, и в Мумбаи, и во Владивостоке. Лицо обдувает холодный ветер из байкальских ущелий. Ты между Западом и Востоком, между планетой людей и прибежищем бурятских духов, между лесом и застывшей, но не смирившейся водой. Просто идешь и смотришь на песок, пересыпанный снегом.

Сарайский пляж тянется вдоль всего Хужира, поэтому попасть туда можно не только от утоптанной туристами Шаманки. Иди по Байкальской почти до конца поселка, после кафе «Палуба» сверни налево, прогуляйся по петляющей среди турбаз улице до большой поляны — и увидишь вход на тропу «Сарайское кольцо». Через лесок и дюны она выведет тебя прямо на берег. Постарайся не сходить с тропы: деревянный настил оберегает от безжалостных тысяч ног редкие растения.

И выходных будет мало

Еще на Ольхоне можно погулять по лесу и послушать, как падают с огромных сосен шишки. Арендовать велосипед и прокатиться до соседних Харанцов (ехать очередные пять километров гравийки на велосипеде гораздо приятнее, чем на машине). Пофотографировать разукрашенные граффити лодки около заброшенного рыбзавода. Или пожарить шашлыки под яркими звездами и, в конце концов, сходить в баню.

Не забудь объесться позами и блинами со сгущенкой, напиться брусничного морса или крепкого чая с лимоном и с сахаром — такие специалитеты найдутся в любой хужирской кафешке. Тем, кто на острове затосковал по континентальному завтраку и капучино, — путь в Olkhon Bistro Francais или в «Воскресенье» на Пушкина. Пару вечеров можно скоротать у камина в компании сагудая из байкальской рыбы и обжигающего бухлёра в ресторане арт-отеля «Порт Ольхон».

Можно добраться из Иркутска на Ольхон на маршрутке с городского автовокзала или с центрального рынка. Или заказать трансфер у своей турбазы или гостиницы. Или взять машину в аренду, чтобы в любой момент свернуть на обочину и засмотреться на степь, лес и лед. Только не забудь остановиться в Еланцах и залить бак до полного: дальше заправок не будет. Дорога займет пять-шесть часов.

Если попадешь в межсезонье, когда ледовую переправу уже закрыли, а паром еще не ходит, езжай до Сахюрты, она же МРС. Там подходи к любому «Хивусу» на воздушной подушке: рыбаки довезут прямо до Хужира быстро и, главное, без тряски. Цена зависит от твоего умения торговаться.

Байкал-экспресс

Если дела не отпускают из Иркутска надолго, можно съездить на Байкал и одним днем.

Классический маршрут — в Листвянку: 60 километров от города, меньше часа в дороге. Посмотри на округу с колеса обозрения, купи у бабушек на рынке пирожок с капустой и копченую рыбу и, если повезет и ветер сметет снег, обязательно покатайся на коньках.

Не доезжая до Листвянки примерно 20 километров, можно свернуть в Тальцы. Выражаясь официально, устроить обзор памятников деревянного зодчества. Неофициально — поахать над (а точнее, под) высоченным острогом, покачаться на гигантских качелях, попробовать пройтись вдвоем на великанских лыжах, побродить по тихому берегу пока еще Ангары.

За самыми фотогеничными пузырями езжай в Большое Голоустное: это 120 километров в одну сторону, если выехать с утра пораньше, то времени вполне хватит. Увы, последние десятки километров из этих 120 — все та же любимая суровыми сибиряками гравийка. Зато для приезжих это довольно нетипичный маршрут, так что вероятность застать там толпы туристов очень небольшая.

В общем, прилетай к нам на Байкал: даже если попадешь в морозы, тебе будет тепло!