Путешествие по Монголии: что мы успели посмотреть за 10 дней

Подготовка

До поездки и в ее начале нужно решить ряд вопросов:

1. Транспорт. Мы решили взять в аренду микроавтобус с водителем, чтобы быть более мобильными. До поездки я решила найти УАЗик-«буханку» как подходящий для бездорожья автомобиль. Еще я думала, что этот вариант транспорта дешевле и доступнее других.

Я ошибалась! Оказалось, что УАЗик — чрезвычайно востребованная модель, на них ездят исключительно обеспеченные иностранные туристы из Кореи, Японии и Европы. Видимо, график занятости этих машин расписан на год вперед и найти свободную, да еще и в бюджетном варианте с русскоязычным водителем, оказалось задачей невыполнимой. В общем, УАЗик я не нашла.

Я обратилась к разным российским службам, которые возят пассажиров из Улан-Удэ в Улан-Батор и обратно. Все с готовностью приняли мой заказ. И пропали. На telegram-канале «Путешествие по Монголии» я оставила объявление со своим запросом и получила ответы от нескольких перевозчиков. Мой выбор пал на Ватора (+97 699 076 644, номер монгольский), водителя и администратора канала. Автомобиль Тойота Альфард на 7 мест. Ватор был постоянно на связи, оперативно отвечал на вопросы и отправлял фотографии тех мест, куда мы планировали поехать. Рекомендую. Кроме того, Ватор владеет русским языком (говорит и пишет), поэтому языкового барьера в общении нет. Нас было 7 человек, стоимость аренды за все дни — 25 тысяч рублей с человека, включая расходы на бензин.

2. Деньги. Монгольская валюта — тугрики. Деньги мы меняли на Найман Шарга, это улица менял в Улан-Баторе. Здесь самый приемлемый курс. На момент обмена он составлял 1 рубль — 38 тугриков, через 2 недели уже 37 тугриков. Принимают только наличные, хотя в telegram видела объявление об обмене через Сбербанк-онлайн, но не воспользовались. Никакие карты не принимают. В банках рубли не принимают, только доллары, евро.

Для более-менее комфортной поездки нужно обменять не менее 40 тысяч рублей, а лучше 50 тысяч. Плюс я взяла казахстанскую карту «Каспи»: она оказалась надежной, принимали практически везде. На Найман Шарга есть еще уличные менялы, но их услугами не пользовалась.

3. Язык. Благодаря тому, что Ватор говорит по-русски, проблем у нас не было. В провинции народ в основном не владеет английским и русским. В этом случае все пользуются Google-переводчиком.

4. Проживание. Оказалось, что вторая половина августа в Монголии довольно холодная, особенно по ночам. Поэтому в палатках спали только одну ночь. Четырехместные палатки предоставил Ватор. Также у него была газовая горелка, котелки и другая кухонная утварь. Спали в гэрах (юртах), предварительно их не бронировали, просто приезжали и заселялись. В городах жили в бюджетных хостелах и простых гостиницах. Бронировала на Booking (Улан-Батор), в другие просто заселялись по приезде.

5. Маршрут. Начало и конец были в Улан-Баторе. Протяженность маршрута примерно 2800 километров.

Список объектов:

• конная статуя Чингисхана,
• Национальный парк Горхи Тэрэлж,
• дюна Хонгорын Элс,
• ущелье Ёлын Ам,
• Баянзаг — динозаврий роддом,
• монастырь Онгийн Хийд,
• монастырь Эрдэни Дзу,
• термальные источники Цэнхэр,
• каньон реки Чулутын-Гол,
• вулкан Хорго и лавовое поле,
• озеро Тэрхийн Цагаан Нур.

Сколько мы потратили на поездку

Общая сумма расходов в рублях:

25000 — аренда автомобиля;

15000 — отели, юрты;

8000 — шопинг;

4000 — еда.

Итого 52000 рублей. Плюс 7500 рублей на такси Улан-Удэ — Улан-Батор — Улан-Удэ.

День 1. Прибытие в Улан-Батор

В нашей группе было семь человек — четверо россиян и трое поляков. Из России мы поехали в Улан-Батор из Улан-Удэ на такси (+79 085 945 284 — диспетчер). Водитель Пурев Энхбат говорит по-русски (+79 085 915 570). Кстати, кажется, у Пурева есть УАЗик: был вариант в Гоби поехать на его машине, но Ватор передумал и возил везде сам. Стандартная стоимость 3500 рублей с человека.

Выехали утром, дорога заняла 14-15 часов, из них где-то 3 часа пришлись на адские пробки Улан-Батора. На границе в Кяхте особо не задержались и поехали по Монголии. Дорога Алтанбула — Улан-Батор вся в асфальте, проблемных участков нет, но через каждые километров 10 кольцевая развязка с высокими лежачими полицейскими. Так здесь борются с лихачами.

Пообедали в кафе в Сухэ-Баторе: это был первый опыт с монгольскими блюдами и деньгами. Деньги на границе не меняли, потому что водитель не остановился около обменников, хотя они там есть. Рубли на тугрики поменял водитель другого такси. Порции в кафе огромные, цены не очень высокие. Цуйван стоил 15 тысяч тугриков (400 рублей).

Поехали дальше. Вечером в долине увидели огни Улан-Батора и уже предвкушали душ и чай в гостинице. Но радоваться было рано. Битых 3 часа ползли мы через уланбаторские пробки. Весь город забит автомобилями, они в Монголии очень дешевые.

Наконец доехали до гостиницы Negdelchin Hotel & Service Apartment в центре Улан-Батора на улице Мира. Положительные моменты у этой гостиницы на этом заканчиваются. Всю ночь гремит музыка соседнего ночного клуба, WiFi слабый, нет кухни. Но это ерунда, самое главное тут — сырость и плесень. Внизу спа и вся влага поднимается вверх в номера. На 3 этаже еще нормально, но на втором — ужас. При этом отзывы на Booking.com и в Google вполне себе неплохие. Из-за этой гостиницы настроение мое испортилось, впечатление от Улан-Батора тоже. Но на обратном пути все пришло в норму, и город, несмотря на ужасающие пробки, мне понравился — динамичный, разнообразный, демократичный.

Ночью прилетела польская часть нашей группы, их встретил в аэропорту Ватор. Я отправила ему фамилии, он нашел в интернете фото и так и опознал своих клиентов.

День 2. Конный Чингисхан и скала Черепаха

День начался поздно, в 13.00, из-за разницы времени с Европой. Так как кухни в отеле не было, пошли завтракать в кафе, заодно решили посмотреть центральную площадь Улан-Батора. В центре возвышается конная статуя Сухэ Батора — основателя Монгольской народно-революционной партии, а в нише Дворца Правительства Монголии восседает сам Чингисхан.

Затем, решив не терять время, поехали смотреть на огромную конную статую Чингисхана в 50 км от Улан-Батора. Это одна из главных достопримечательностей Монголии и не посетить этот объект никак нельзя. Вход платный: около 20 тыс. тугриков (около 500 рублей).

Внизу есть музей, магазины, ресторан, а еще можно подняться по лестнице или на лифте на голову коня и оттуда вблизи рассмотреть статую. На первом этаже находится гигантский сапог.

После статуи посетили еще одно знаковое место — Национальный парк Горхи Тэрэлж со знаменитыми скалами, самая известная из них — Черепаха.

Туристов тут множество. Особенно много путешественников из Южной Кореи, которых в целом в Монголии хватает, на втором месте — итальянцы. По моим наблюдениям, если в отеле нет южнокорейских туристов, то лучше туда не заселяться. В нашем Negdelchin Hotel их не было.

Погуляли по парку, подышали свежим воздухом, а потом началась гроза, настоящая burza! Молнии сверкали, ливень хлестал так, что не видно было ничего на расстоянии 2 м. Я даже не думала, что в Монголии могут быть такие ливни. Но буря как началась внезапно, так же внезапно и закончилась.

На обратном пути заехали в супермаркет, чтобы закупить продукты для поездки. Запасались на 3 дня, а хватило на всю поездку.

День 3. Дорога в Даланзадгад и в Гоби

В этот день поднялись рано, так как путь неблизкий: надо проехать 700 км на юг в пустыню Гоби. До города Даланзадгад ведет асфальтированная дорога, экстрима тут нет. Только длинные расстояния и возможная из-за этого усталость, нужно периодически делать остановки. Машин тут заметно меньше по сравнению с севером.

Начинается пустыня Гоби. Она вся зеленая, Гоби — это тысячи гектаров дикого лука.

В Даланзадгаде не остановились, поехали дальше в пустыню. И вот они — верблюды.

А поехали мы в гости к сестре Ватора Оюн, ее семья держит овец, коз и верблюдов. В юрте для нас накрыли стол. Мне очень понравилось верблюжье молоко, я выпила целый ковш. Но кажется, мне одной. Спали в настоящей юрте. Знакомство с бытом монгольской семьи было, пожалуй, самим ярким событием нашей поездки.

Рядом с юртой ночуют верблюды и козы. Их охраняют собаки, ночью они периодически на кого-то непрошенного лаяли.

День 4. Козы, верблюды и Хонгорын Элс

Утро началось с дойки коз и верблюдов. Я и не знала, что доить верблюда так хлопотно: это нужно делать стоя и держать ведро на колене.

Коз можно подоить самим при желании. Оюн помогает.

Козы очень любопытные создания, сразу подбегают и начинают просить вкусняшки.

А еще мы провели обряд кормления земли молоком.

Попрощавшись с гостеприимными хозяевами, поехали к песчаной гряде Хонгорын Элс.

Дороги в Гоби без указателей. Слева начинается песчаная гряда, это и есть Хонгорын Элс. С каждым километром она становится выше.

Территория около гряды обустроена, здесь могут остановиться как состоятельные туристы в дорогих комфортабельных гэрах, так и бюджетные туристы вроде нас в палатках. Это бесплатно, есть очень удобные площадки с мягкой травой. От жары защищают беседки, мусор убирается, есть туалеты.

Хонгорын Элс — это чистый песок.

Наверху дует ветер и сдувает песчинки, при определенных условиях можно услышать их пение.

Ночь в Гоби прекрасна. 

День 5. Ущелье Ёлын Ам и город Даланзадгад

На следующий день поехали к ущелью Ёлын Ам. Оказывается, гряду Хонгорын Элс можно пересечь по крайней мере в одном месте, около Сэврэя. И это было доступно даже Альфарду.

Пообедали в селе Баяндалай в прекрасном кафе.

Там вкусная кухня, чистота и Wi-Fi.

Ущелье Ёлын Ам — одно из самых популярных мест среди туристов.

Правда, на пути нас подстерегала череда несчастий, поэтому вглубь пошли не все. Зато увидели откормленных пищух, бегающих буквально под ногами.

На ночь решили остановиться в хостеле 555 в Даланзадгаде. Хостел новехонький, очень чистый. Можно постирать одежду, принять душ, есть Wi-Fi. Мы не бронировали, но на Booking.com хостел есть и можно заранее забронировать места. Рекомендую, место весьма приятное. Отец хозяйки говорит по-русски, работники говорят по-английски.

Расположен хостел в новом доме, рядом аптека. Отдельно можно заказать завтрак за 5000 тугриков (150 рублей) — сосиски, яичница, салат, тосты, чай, кофе, молоко.

День 6. Баянзаг — динозаврий роддом

Дорога к Баянзагу проходит прямо по пустыне, без всяких указателей, здесь запросто можно заблудиться без навигатора.

Баянзаг еще называют пылающими скалами из-за красного цвета. Скалы становятся алыми на закате. Мы, правда, ждать заката не стали.

Туристов много, мне запомнился папа с сыновьями лет 10-12 то ли из Европы, то ли из Америки. Лица детей были вдохновленными, они были потрясены. Думаю, что они увлечены палеонтологией и поездка в Баянзаг запомнится на всю жизнь.

Помимо палеонтологической ценности Баянзаг просто очень красивое место.

На рынке сувениров продаются аметисты, горный хрусталь. А вот сувенирных динозавров почему-то нет.

На ночь вернулись в Даланзадгад, на ужин были вкусные хушууры: чебуреки, но круглые. На мой взгляд, хушууры — самое вкусное блюдо монгольской кухни после верблюжьего молока.

День 7. Монастырь Онгийн Хийд

В этот день предстоял долгий путь на север.

В XVIII–XIX веках, когда строился монастырь, здесь проживали свыше тысячи лам и действовали 28 храмов. Онгийн Хийд был значимым религиозным центром. ХХ век стал трагичным. В 20-е годы Онгийн Хийд подвергся набегам китайцев, а в 1937–1939 годы во время борьбы с религией было убито 200 лам. Остальных насильно призвали в армию, а здания разрушили. Сейчас на этом месте руины.

Единственный действующий храм был восстановлен уже в XXI веке.

После Онгийн Хийд мы поехали дальше на север. На горизонте появились облака, они быстро превратились в тучи и затем хлынул дождь.

Спать в палатке резко расхотелось, надо было искать ночлег под крышей. А еще быстрее покинуть грунтовку и выехать на асфальт. Поэтому доехали до города Хархорин и заселились в скромную гостиницу без иностранных туристов. Обстановка непритязательная, но это ничего. Странно, что туалеты не закрываются. Но зато без плесени.

День 8. Хархорин и источники Цэнхэр

Утром едем знакомиться с Хархорином. Когда-то это был главный город Монголии с каменными дворцами и храмами, сюда ежедневно привозили дань золотом и серебром со всех уголков империи. Сейчас Хархорин мало напоминает тот блестящий Каракорум. Зато сохранился монастырь Эрдэни-Дзу, старейший в Монголии — он был основан в XVI веке. В XVIII веке здесь было 62 храма, жило до 10 тысяч лам. В 30-е годы ХХ века все было разрушено. Сейчас действует только один храм, остальное — музей.

Нашей следующей остановкой стали термальные источники Цэнхэр. До поездки я особо не изучила их и полагала, что источники дикие и около них можно свободно поставить палатку. Я ошибалась, мораль — тщательно изучить маршрут до поездки.

Сейчас Цэнхэр — это множество гэров с бассейнами. Ничего дикого нет, палатки ставить нельзя. Можно посетить бассейн на 1 час за 60 тыс. тугриков или заселиться в юрту за 100 тыс. и пользоваться бассейном безлимитно утром и вечером. Мы так и поступили и заселились в Хангай-резорт. Здесь луше иметь наличку, так как терминал в наш приезд не работал. Траты эти не были запланированы и пришлось в Улан-Баторе дополнительно менять деньги.

Здесь есть 5 бассейнов: один из них детский, один очень горячий. Ночью меняют воду и бассейны не работают.

Бассейн был очень расслабляющим и приятным. До и после можно принять душ. Туристов много, в основном иностранцы из Южной Кореи (наш индикатор качества), Австралии, Италии.

Ночь была довольно холодной.

Рядом гуляют коровы, яки и сарлыки — это тоже яки, но горные.

День 9. Каньон реки Чулутын-Гол и озеро Тэрхийн Цагаан Нур

После релакса на источниках едем к финальной точке маршрута — озеру Тэрхийн Цагаан Нур и вулкану Хорго. По пути остановились в городе Цэцэрлэг для ремонта машины.

Сходили в магазин.

После ремонта поехали дальше на запад. Довольно неожиданно увидели очень красивый каньон на реке Чулутын-Гол. Его не было в нашем плане, но не остановиться невозможно. Кстати, здесь растут эдельвейсы.

К вечеру приехали на озеро Тэрхийн Цагаан Нур. Это живописное озеро, богатое рыбой, рыбачить разрешено. Так как озеро находится на территории Национального парка, посещение платное, но совсем недорогое. Берега озера песчаные, пологие, летом тут можно купаться. Но конец августа в этих местах уже осень: ночи холодные, желания купаться не возникло. Решили опять заселиться в юрту (30 тыс. тугриков — 800 руб.). В конце сезона почти все юрты свободные.

День 10. Вулкан Хорго, лавовое поле и обратная дорога в Улан-Батор

Утром выехали из юрты и поехали к вулкану Хорго, который находится недалеко от озера.

Вулкан потухший, но еще 5 тыс. лет назад он активно извергался. Из-за извержения вулкана было перекрыто русло реки и образовалось то самое озеро Тэрхийн Цагаан-Нур. На лавовом поле есть подземные реки и озера, трещины и провалы.

В Улан-Баторе нас ждали пробки z piekła, но мы уже были морально к ним готовы. Отель Tara Lodge, куда мы заселились, оказался очень милым и уютным. Бронировала через Booking, рекомендую. Находится недалеко от проспекта Мира.

В Улан-Баторе мы сходили в монастырь Гандан, на рынок Нарантул, в парк. Из недорогих точек общепита можно порекомендовать корейский Tse с недорогими, но вкусными блюдами: почти все за 10 тысяч тугриков, то есть примерно 300 рублей.

И, конечно, шопинг. Это кожа и кашемир. Кашемир оказался весьма недешевым удовольствием. Шарфик стоит от 75 тыс. тугриков. В магазине при фабрике вроде дешевле, но мы туда не ездили. Обычная шерсть существенно дешевле.

Так прошла наша поездка по Монголии — стране степей, пустынь, гор и озер. Монголия совершенно не похожа ни на одну страну, где я побывала. Здесь ощущается свобода, простор и дышится легко. Хочу ли я еще раз приехать сюда? Да! Хочется посмотреть Алтай, озера на западе Монголии и, конечно, озеро Хубсугул.